De mochilão

O Jet lag

2012-01-29T08:52:00.000-02:00

Já tinha ouvido falar sobre Jet lag desde que era criança, mas nunca tinha sofrido tanto com isso porque jamais havia viajado para um lugar com um fuso horário tão diferente. Para quem não sabe, Jet lag é a “descompensação horária” somada com a “fadiga de viagem” que uma pessoa sente depois de muitas horas de viagem num avião, especialmente quando se desloca de leste para oeste ou vice-versa, passando por vários fusos horários diferentes.

Se você sofre nos primeiros dias de horário de verão, quando o relógio é antecipado em apenas 1 hora, mas mesmo assim fica difícil acordar de manhã cedo, basta imaginar o que acontece com o relógio biológico de uma pessoa que vai para um lugar em que se adiantam 9 horas no relógio em relação ao Brasil. Sim, isso mesmo. Quando aqui são 23hs, em Bangkok são 8h da manhã do dia seguinte.

É essa sensação que dá as boas-vindas a um visitante brasileiro nas primeiras noites na Tailândia. O resultado sentimos logo no primeiro dia e só depois de uns 5 dias estávamos conseguindo ter um sono recompensador. No nosso caso, tanto eu como minha mulher normalmente acordávamos no meio da noite, por volta das 4h da manhã, com dificuldade para pegar no sono de novo. Houve dias em que ficamos nos enrolando até as 6h, hora em que o café da manhã começava a ser servido, porque não conseguimos mais dormir. Em compensação, às 22h o sono era insuportável e tínhamos que ir para a cama.

Em revistas de viagem e naquelas que se disponibilizam nos bolsões das poltronas de avião, as dicas mais comuns para minimizar os efeitos desse desconforto todo são as seguintes:

- se estiver viajando do oeste para o leste (como na ida para a Tailândia), a dica é dormir o máximo possível na viagem; se estiver viajando de leste para oeste (como na volta ao Brasil), a dica é ficar acordado o máximo possível na viagem e só dormir quando chegar no destino;

- faça refeições leves e tome bastante líquidos;

- tente respeitar o máximo possível o horário local já no primeiro dia, porque o corpo sente que precisa dormir algumas horas depois de escurecer e se adapta mais rápido se for forçado a se guiar pela natureza.

Eu, para falar a verdade, lancei mão de um Dramin de 100mg na segunda e na terceira noite, para garantir pelo menos umas seis horas de sono sem acordar no meio da noite – com sucesso!

Em Bangkok, capital relativamente próxima à linha do Equador, as horas de escuridão praticamente se equivalem às horas de claridade. O sol nasce por volta das 6h15 e se põe mais ou menos às 18h15 – mas os neons e as luzes do comércio da cidade fazem com que a noite seja um dos melhores períodos para aproveitar as lojas e os restaurantes, até porque a temperatura fica mais agradável, em torno de 25°C (de dia ela facilmente passa dos 35°C).

A janela de onde, meio insone, vi o sol nascer algumas madrugadas era essa aí da foto, do 29º andar do Grand Centre Pointe Ratchadamri, um hotel muito bem localizado, com mais de 50 andares, com um hall de entrada impressionante e quartos bem amplos, que é voltado para pessoas que estão na cidade a trabalho (por isso oferece até máquina de lavar roupas e louça com talheres nos quartos). Valeu muito a pena pegar um hotel assim, porque o valor da diária, quase o mesmo que se paga para ficar num hotel mediano numa capital brasileira, lá garante um nível entre as 4 e as 5 estrelas. (Apesar de fugir dos albergues, para não renegar minhas raízes, estava de mochilão!)

Chegada em Bangkok - Aeroporto de Suvarnabhumi

2012-01-27T00:21:00.000-02:00

Ao contrário da boa experiência de voo do trecho de São Paulo a Istambul, o trajeto aéreo entre Istambul e Bangkok foi um verdadeiro pesadelo. A Lei de Murphy fez com que todas as criancinhas de colo que não paravam de chorar se sentassem em poltronas ao nosso redor, a comida não estava lá essas coisas, houve um atraso de cerca de uma hora na decolagem por causa da neblina que baixou no aeroporto e, para terminar, conseguimos dormir bem menos do que desejávamos.

Chegamos tão cansados no nosso destino que até esquecemos um casaco no compartimento acima dos nossos assentos (coisa que só percebemos uns dois dias depois). Por sorte, assim que me dei por conta, escrevi para o achados e perdidos da Turkish Airlines e em um dia eles me responderam que o casaco havia sido encontrado a bordo e que tinha sido recolhido ao escritório da companhia em Ho Chi Minh, no Vietnã, para onde aquele avião seguia viagem após nos deixar na capital tailandesa. Para minha satisfação, foram extremamente profissionais e nos devolveram o item esquecido no dia de nossa volta à Turquia, cerca de 16 dias depois.

Ao contrário do que se poderia imaginar, um voo entre a Turquia e a Tailândia não é uma conjunção de pessoas de culturas exóticas, de turbantes ou burcas, mas sim muitas e muitas famílias com crianças pequenas da Escandinávia, da Alemanha e da Inglaterra, indo em busca daquilo que é para eles o mesmo que para nós seria ir ao Nordeste nas férias escolares.

A chegada no aeroporto internacional de Bangkok, em compensação, foi bastante tranquila. O aeroporto, conhecido como Suvarnabhumi, é bem novo, só foi inaugurado em 2006, e foi considerado um dos 10 melhores do mundo pela Skytrax, que avalia e premia companhias aéreas e outros negócios desse setor. Ele é bastante extenso, havendo mais de 800m entre os últimos portões e os acessos dos raios-x e da imigração. O antigo e acanhado aeroporto Don Mueang, que inclusive ficou fechado nas enchentes de outubro e novembro de 2011, só continua sendo usado por companhias low cost em voos domésticos.

Já sabendo que tínhamos de passar pelo controle de saúde, para apresentar a carteira de vacinação de febre amarela, nos destacamos da grande maioria das pessoas do nosso voo, que passou direto pela imigração, e fomos para outro lado do aeroporto. Em compensação, acabamos ganhando bastante tempo com isso, porque logo depois de termos o comprovante de que estava tudo OK com nossa carteira de febre amarela, passamos por uns guichês de imigração que quase não tinham fila alguma.

Ninguém nos perguntou nada ou pediu para ver qualquer reserva, simplesmente carimbaram os passaportes, entregaram a via do formulário de imigração que deve ser devolvida na saída do país e logo em seguida já estávamos livres para recolher a bagagem. Parei na primeira máquina de caixa automático que vi e coloquei as mãos nos meus primeiros bahts tailandeses da viagem.

Para chegar ao centro de Bangkok, onde ficaríamos hospedados, há várias opções. São cerca de 30km que podem ser percorridos de diferentes formas:

- Airport Rail Link: inaugurado em 2010, é o trem que liga o centro ao aeroporto. Funciona das 6 às 23h59. Tem duas opções: o Express Line, que só para no terminal da linha expressa e custa 150 baht por pessoa (leva só uns 16 minutos de viagem) e o City Line, que custa algo entre 15 e 45 baht por pessoa, mais vai parando em várias estações até Phaya Thai, levando algo em torno de 40 minutos. Dos terminais, a pessoa pode pegar a única linha de Metrô da cidade ou entrar no Skytrain, que é o metrô aéreo de Bangkok.

- Táxi: custa em média 450 baht (cerca de 25 reais), aí incluídos a taxa extra de chamada cobrada no aeroporto, os pedágios das vias expressas e a própria corrida. Na maioria, são Corollas de 5 a 10 anos de uso, mais ou menos bem conservados, mas com pouco espaço no porta-malas por causa de tanques que acredito serem de GLP. Se estiver viajando entre 2 ou 3 pessoas, acho que é a melhor e mais rápida opção (dá entre 30 e 60 minutos, dependendo do trânsito). Para pegar um, basta descer ao 1º piso e procurar as filas, onde um guichê anota seu destino, informa o preço que vai ser cobrado e entrega outra via ao motorista.

- Ônibus: há ônibus de transporte público comum, bem barato e que demora mais de uma hora para chegar à cidade, e outros especiais do aeroporto, mais caros, que passam pela maioria das regiões onde se concentram os hotéis mais famosos.

Fomos de táxi e correu tudo bem. A autoestrada que liga o aeroporto ao centro é quase toda com 4 pistas de rolamento, elevada em relação ao solo, e chega-se facilmente em 15 minutos ao meio da cidade. Dali em diante, quando se sai da autopista e se entra em alguma avenida para chegar ao hotel, tudo para, mais ou menos como em São Paulo às 6h da tarde. Leva-se até 15 minutos para dar a volta numa quadra grande, principalmente porque os semáforos são muito demorados, para dar vazão a um grande volume de carros de uma vez só. Nem tuk tuks ou bicicletas conseguem ser muito mais rápidos, porque tudo fica bastante apertado nos cruzamentos.

Li tanto que Bangkok tinha um trânsito caótico, que era muito poluída (e de fato os policiais e alguns motoristas usam máscaras para se proteger), que era uma selva de pedra, que quando cheguei lá achei tudo bem mais “normal” do que eu tinha pintado na minha cabeça.

Ucrânia agora sem visto

2012-01-26T08:29:00.000-02:00

Está publicado na página da Embaixada da Ucrânia no Brasil e no site da Presidência da República do nosso país, na parte dos decretos presidenciais, o acordo que suprimiu reciprocamente a exigência de vistos para visitar este país europeu. Leia a nota oficial da embaixada, emitida há algumas semanas:

"Em 30 de dezembro de 2011 entrou em vigor o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Isenção Parcial de Vistos, assinado em Kiev, em 2 de dezembro de 2009.

Ele estabelece, em seu Artigo 1, a desnecessidade de vistos em passaportes válidos para entrar, permanecer, transitar e sair do Estado da outra Parte Contratante para fins de turismo e negócios. Essa isenção é válida para períodos de até 90 (noventa) dias, durante um intervalo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da primeira entrada (Artigo 2)."

Com esse acordo com a Ucrânia, a exigência de vistos para brasileiros que querem visitar a Europa se reduziu ainda mais. Na Europa, apenas a Armênia, o Azerbaijão (esses dois, países do Cáucaso pouco visitados), a Sérvia e a Bielorússia (ou Belarus) seguem exigindo a autorização prévia para passaportes brasileiros, sendo que a Sérvia deve aboli-la em breve e o Azerbaijão emite vistos na chegada do aeroporto.

A medida certamente tem como motivo o incentivo ao turismo, num ano em que a Eurocopa será sediada nele, e reflete a percepção mundial de que o Brasil é um país que tem muita gente interessada em viajar pelo mundo.

Entretanto, o nosso maior destino de visitas, os EUA, seguem exigindo o visto, ainda que recentemente tenham noticiado que facilitarão o processo de renovação e que agilizarão as entrevistas para as primeiras emissões. Outros destinos bastante procurados por brasileiros que ainda exigem visto são a Austrália (que só isenta a Nova Zelândia e por isso não dá sinais de que abolirá a burocracia tão cedo), a China (que exige de quase todo mundo, mas deixa Hong Kong livre ao acesso de quase todos os países), o Japão (que sempre temeu a imigração ilegal de descendentes de seus imigrantes), a Índia, o Canadá (pelos mesmos motivos dos EUA) e o México (que flexibilizou bastante com as autorizações eletrônicas via companhia aérea e com a aceitação do visto americano).

Muitos países africanos (com a exceção dos mais turísticos, como a África do Sul, o Marrocos, o Egito e o Quênia) ainda exigem visto dos brasileiros, como também o fazem alguns do Sudeste Asiático que mais parecem estar interessados nas taxas que arrecadam com essa autorização do que com o turismo (Vietnã, Camboja - que aceita até cartão de crédito, Laos, Myanmar). Já no Oriente Médio, em países como Qatar e Emirados Árabes, a política é a de associar a emissão do visto à escolha de uma companhia aérea oficial ou à hospedagem em hotéis de 4 ou 5 estrelas, que providenciam o visto para a chegada do visitante.

A necessidade de visto certamente desestimula muita gente de dar uma esticadinha numa viagem ou mesmo de decidir por um lugar na hora de viajar, especialmente em se tratando de mochileiros com orçamento apertado.

Grand Bazar e Torre Galata

2012-01-25T00:01:00.004-02:00

Depois de passar umas boas quatro horas envolvidos na visita ao Palácio de Topkapi, onde também almoçamos, saímos caminhando pela parte que passa em frente à Aya Sofia, bastante movimentada naquele início de tarde.

A praça em frente à antiga catedral, que a separa da Mesquita Azul, estava toda em reformas, por isso não havia muito o que fazer por ali. Fomos em direção à avenida na qual passa a única linha de bonde daquele bairro e pegamos um deles até duas estações acima, para sair bem na frente do Grand Bazar.

Em turco, esse grande mercado público coberto é chamado de Kapalıçarşı. Ele é o maior e mais antigo (começou logo depois da queda do Império Romano) mercado coberto do mundo, ocupando cerca de 59 ruas cobertas, com mais de 4000 lojas e com uma visitação diária de mais de 250 mil pessoas (sim, Istambul tem uns 8 milhões de habitantes e parte deles passa por ali todo dia).

Acabamos só fazendo passeios por ali e comprando uma caixinha de turkish delight para ir comendo, mas compras que é bom, nada. O lugar tem partes que parecem um camelódromo, com vendedores de camisetas baratas ou falsificadas, e outras que parecem uma galeria de Milão, cheio de joalherias e relojoarias de luxo uma ao lado da outra.

Algumas ruas são bastante estreitas, outras bastante muvucadas, mas em geral a experiência é bastante tranquila. Percebemos que, se você olhar para uma mercadoria em especial ou prestar a atenção demais numa vitrine, um vendedor virá abordá-lo com alguma oferta ou encher o seu saco para olhar lá dentro, mas se só mostrar que está passeando e não demonstrar interesse por nada, ninguém fala com você.

Se for comprar alguma coisa, ali dentro vale a regra básica da pechincha: ofereça com respeito um preço 50% ou 40% menor pela coisa e chegue a um acordo. Geralmente sairá pelo valor de 75% a 80% do valor inicialmente oferecido.

Se precisar de banheiro, siga as setas e chegará a lugares onde se pode usar o WC por uns trocados.

Depois de cerca de uma hora no bazar, saímos para uma rua mais movimentada e paramos um táxi, para que nos levasse até a Torre Gálata.

A torre Gálata (em turco Galata Kulesi) é um prédio de mais de 650 anos, inicialmente construído por genoveses na época do comércio com o Império Bizantino em substituição a outra destruída na 4ª Cruzada, que foi sucessivamente utilizada para propósitos de depósito, defesa, mas que hoje se rendeu ao capitalismo e abriga apenas um restaurante e cafeteria, no qual se fazem jantares com apresentações folclóricas locais, com danças do ventre e danças sufi (quase um “show de mulatas” turco para gringo ver, hehehe).

O interesse principal pelo lugar é o fato de se ter uma vista de 360° da cidade lá de cima, facilitada por a torre ser o prédio mais alto no raio de uns 3km e por estar logo depois do Chifre de Ouro, tendo-se uma vista do Sultanhamet à distância. É de lá de cima que são tiradas as fotos com as quais se fazem a maioria dos cartões postais do skyline da cidade, principalmente ao pôr- do-sol.

A subida até que é tranquila, pois se vai de elevador até o átrio do restaurante, apenas um lance de escada acima. O problema é o aperto da parte externa, que é bastante estreita e está quase sempre cheia de gente querendo tirar fotos de todos os ângulos possíveis e, é claro, aproveitando para fumar já que isso é permitido ao ar livre. Se tiver medo de altura, melhor não ir, porque a sensação não é muito boa mesmo para quem não sofre com isso.

Depois de um tempo do lado de fora, entramos na cafeteria e fizemos um lanche-quase-janta, para aproveitar a vista do sol se pondo na tranquilidade de uma mesa e repor as energias. Dali, tomamos outro táxi até o hotel, onde só nos restava arrumar as malas e descansar um pouco para seguir para o aeroporto, de onde partiríamos para Bangkok às 23h40.

REFERÊNCIA DE GASTOS

- corrida de táxi entre o Bazar e a Torre: TL 12,00

- entrada na Torre: TL 11,00 por pessoa

- corrida de táxi entre a torre e o hotel, em Sultanahmet: TL 23,00

Palácio de Topkapı

2012-01-24T08:19:00.000-02:00

Uma das principais atrações turísticas de Istanbul, que toma várias horas para ser conhecida e que, por isso mesmo, não pude visitar quando estive pela primeira vez na cidade, é o antigo palácio de onde os sultões governavam o Império Otomano: o Palácio de Topkapı (pronuncia-se "Topkap", que o “p” bem sonoro, como um estouro com a boca, fazendo do “i” um som mudo ou quase um "ã").

O palácio está localizado num grande parque ajardinado que começa logo atrás da Aya Sofia (ou Santa Sofia) e ocupa toda a ponta do bairro de Sultanahmet, conhecida como o Serraglio, com vistas para o estreito de Bósforo e para o Chifre de Ouro (canal que separa Sultanahmet do centro novo da cidade). Quando o primeiro sultão derrubou o Império Romano do Oriente em 1453, amuralhou essa parte da cidade para fazer o palácio, “engolindo” alguns prédios como igrejas, que viraram depósitos de armas.

O palácio é bem diferente de um castelo de estilo europeu. É formado por vários prédios separados (cozinhas, salas de reunião, salas para rituais religiosos, ginásios, salas de recreação), tendo uma parte aberta à corte como um todo e outra reservada, privativa, onde moravam o sultão, seus filhos, suas mulheres (geralmente ele se casava com 4 mulheres) e até 300 concubinas. “Harem”, como se chama essa parte, significa justamente “fechado”, “privado”.

Achei bastante interessante ter alugado áudio-guias para a visitação, até porque tudo era em português brasileiro bastante claro e bem pronunciado, com informações interessantes sobre cada lugar. Como as inscrições originais dos lugares são em árabe e como as informações em plaquinhas em turco e inglês não dizem muita coisa, fazer o passeio sem um guia ou sem esses áudio-guias pode se tornar monótono e sem muito sentido. Além disso, há poucas representações de pessoas ou de cenas históricas, porque a religião islâmica não gosta de imagens de pessoas ou animais, porque entende que isso de alguma forma ofenderia o mandamento segundo o qual só Deus pode ser adorado.

Fomos para a entrada do palácio por volta das 10 e pouco da manhã (o lugar só abre das 9h às 17h) e nos impressionamos com a enorme quantidade de pessoas que estavam nas filas para comprar ingressos e para entrar nas partes mais disputadas do palácio. Sendo inverno, esperava muito menos gente, mas vi grandes grupos de japoneses, muitos russos e mesmo escolas locais conhecendo o lugar.

Exatamente como tinha sido dito no guia da Lonely Planet, só se encontra um pouco mais de paz justamente na parte mais interessante do complexo palaciano: o harem. Não sei se é porque a entrada é paga separada ou porque estão proibidos os tours guiados nessa parte, mas de fato bem menos gente entra no emaranhado de corredores, apartamentos e pátios internos por onde vivia a grande família do sultão.

Para aproveitar mais a visita, vale a pena dar uma olhada antes ou depois em artigos do Wikipedia sobre o Império Otomano e sobre os sultões, que governaram dali desde o final do século XV até meados do século XIX, quando o governo foi transferido para um palácio mais de estilo europeu – o Dolmabahce, em Besiktas.

Outro ponto de interesse na visitação são relíquias religiosa, sagradas para os muçulmanos, mas que deixariam muito cristão incrédulo: o cajado de Moisés, uma pegada de Maomé, o crânio de um profeta, o osso do braço de um santo, e outras tantas.

Entrada do Harem

Pátio das concubinas

Sala de estar interna num dos apartamentos

Pátio das preferidas

O lugar sempre ocupou a imaginação dos europeus, por ser fonte de muitos mistérios e por sediar um dos governos mais exóticos que se tinha perto do mundo ocidental. Sequer roupas como calças e camisas eram usadas nessa corte – o traje oficial era um camisolão chamado de kafta, sempre com turbantes na cabeça. Eunucos protegiam o harem, intrigas entre as centenas de concubinas ocorriam a todo momento, sultões que só queriam saber de comer e beber deixavam tudo nas mãos dos vizires, enfim, histórias típicas de contos das mil e uma noites aconteceram de fato ali, e o cenário de tudo isso está quase intacto (ainda que tudo pareça mais simples se comparado a lugares como Versalhes, Sintra ou Schonbrunn).

Ah, as fotos são meio pobrinhas porque é proibido tirar dentro da maioria dos prédios que têm algum objeto exposto.

Para almoçar e fazer lanches, existe um café, bem caro por sinal, onde se vendem sanduíches ao estilo kebab (frango ou carne), doces e tortas, além de um restaurante a la carte, geralmente cheio de grupos de excursão.

Vista do café do Palácio

REFERÊNCIAS DE GASTOS

- entrada no Topkapi Sarayi: TL 20,00 (cerca de 19,80 reais) por pessoa

- entrada no Harem do Topkapi: TL 15 (cerca de 14,90 reais) por pessoa

- audioguia em português brasileiro para o Harem e o Topkapi: TL 20,00 por audioguia

- kebab no café do Palácio: TL 18 (preço de aeroporto - 17,80 reais por um sandubão, que dá tranquilo para dois)

- passagem de bonde: TL 2,00 (cerca de R$ 1,95), comprando o “jeton” ou ficha nas máquinas de autoatendimento

Stop over em Istambul

2012-01-23T23:55:00.001-02:00

Como a opção de companhia aérea para viajar à Tailândia acabou sendo a Turkish Airlines, uma parada em Istambul estava programada para as conexões de ida e de volta. Já sabendo das experiências de outras pessoas que viajaram à Ásia, organizei stop overs na cidade nas duas oportunidades, para poder dormir um pouco melhor e ainda, de quebra, conhecer alguns lugares que haviam ficado faltando no meu roteiro pela cidade em 2010, nas paradas que fizemos por lá indo e vindo da Croácia.

O fato de ser inverno em Istambul no início de janeiro, confesso, me deixou um pouco estressado com a história de ter que levar roupas pesadas, que só seriam usadas na cidade e em momento algum posteriormente na Tailândia. Acompanhei a previsão do tempo nos últimos dias da viagem e no fim das contas vi que não seria tão ruim assim. O tempo estaria seco, com sol e tudo, e a temperatura estava oscilando entre 13ºC e 4ºC, com sensação térmica sempre positiva.

Depois de um rápido voo de Porto Alegre a Guarulhos, esperamos umas 3 horas até o único horário de voo da Turkish direto entre São Paulo e Istambul, que sai à 1h15 da madrugada. Embarque e voo tranquilo, saindo no horário, sempre com boas refeições (a companhia é a melhor do mundo nas refeições servidas em classe econômica segundo o Skytrax) e pouso dentro do esperado na Turquia. Consegui dormir pelo menos umas 6 das 11 horas e meia de voo até lá.

Chegando no aeroporto, a imigração, como já tinha ocorrido em 2010, foi bastante rápida, mas outro fato daquela vez se repetiu: uma demora irritante de cerca de 40 minutos até que a primeira bagagem de nosso voo aparecesse na esteira. Quando finalmente estávamos de posse de nossas coisas, passamos reto pela alfândega, sacamos umas liras turcas para os gastos e pegamos um táxi.

O hotel escolhido para as cerca de 40 horas que passaríamos na cidade era o Armada, um lugar bastante simpático, decorado com motivos típicos do Império Otomano, localizado numa ruazinha de calçamento entre a Kennedy Cad. (avenida beira-mar que vai quase do aeroporto até a Ponta do Serraglio, no Topkapı Sarayı) e o bairro de Sultanahmet propriamente dito. Fica também a poucos passos da estação de trem metropolitano Cankurtaran e a 10 minutos da entrada do Topkapi e da Santa Sofia. Deve estar a uns 20 minutos do Cheers Hostel, onde fiquei em 2010.

O hotel é indicado em guias de turismo como o Istanbul City Guide da Lonely Planet pelo restaurante que tem no seu terraço, o “Teras”. De lá, que é o mesmo lugar onde se toma o café da manhã, pode-se ver de um lado uma bela panorâmica do Mar de Mármara e do outro lado a Sultananahmet (Mesquita Azul) em primeiro plano e a Aya Sofia um pouco mais ao longe. No verão, as mesas do lado de fora do terraço são abertas e pode-se jantar a céu aberto. No inverno, só na parte coberta, que é toda envidraçada.

Com uma temperatura de uns 8ºC à noite, preferimos jantar por ali mesmo, no famoso restaurante, e pedimos uma seleção de “mezzes” turcas (que são como as “tapas” locais). A comida lembra bastante algumas coisas que experimentamos na Grécia e que também podem ser encontradas em alguns restaurantes de comida árabe aqui no Brasil: carnes de carneiro e de frango grelhadas com temperos a partes, rolinhos de repolho recheados com carne, pastas de grão de bico e de berinjela, pão pita, queijo feta, tudo sempre acompanhado de azeitonas.

Depois de uma noite bem dormida com a calefação do quarto a mil, acordamos para o café da manhã do hotel, no mesmo local da janta. Deparamo-nos com um buffet bastante exótico, cheio de frutas secas (damascos, figos, uvas), iogurte natural amargo, favas de mel, diferentes queijos temperados, sobremesas turcas tradicionais, os famosos turkish delight e vários pratos salgados e fritos, muitos com carnes e com cogumelos, que assustavam um pouco àquela hora da manhã. No saldo, foi aprovado, pois se alguma coisa não agradava, a variedade proporcionava sempre outra escolha.

REFERÊNCIAS DE GASTOS

- Táxi do aeroporto Istanbul Atatürk até o bairro de Sultanahmet: TL 37,00 (cerca de 36 reais)

- diária no Hotel Armada em quarto de casal, para 2 pessoas: 85 euros (cerca de 195 reais)

- seleção de mezzes turcas: mais ou menos 27 reais por pessoa

Não vá para a Tailândia sem

2012-01-18T23:59:00.000-02:00

Alguns documentos são obrigatórios para brasileiros que querem viajar a turismo para a Tailândia:

- PASSAPORTE COM VALIDE DE 6 MESES - brasileiros precisam de passaporte com no mínimo 6 meses de validade para viajar à Tailândia e, obviamente, folhas sobrando para os carimbos de entrada e de saída do país. Não existe necessidade de visto para passaporte comum brasileiro. Ao chegar no país por qualquer meio de transporte, você precisará procurar a imigração, que checará os seus documentos e dará um carimbo com o número de dias que você poderá permanecer no país. Se chegar de avião, o normal é que te deem 90 dias de permanência. Se vier por terra (trem ou ônibus) de algum país vizinho (Laos, Camboja, Malásia), o normal é que deem apenas 14 dias. Existe apenas uma única fronteira aberta a estrangeiros com Mianmar (Birmânia ou Burma), por isso verifique bem a situação se estiver vindo de lá.

- CARTEIRA INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA - o problema não é se a Tailândia tem ou não tem febre amarela, mas o fato de o Brasil ser uma zona sujeita a essa doença. Assim, se estiver viajando com passaporte brasileiro, antes de fazer a imigração, você deverá procurar o "Health Control" e preencher um formulário do controle de saúde, apresentando uma carteira internacional de vacinação de febre amarela válida ao oficial. Esse oficial conferirá o passaporte, a carteira internacional e o formulário preenchido e lhe dará uma via carimbada, atestando que você passou pelo controle. Só com esta via em mãos é que você passará pela imigração. A vacina deve estar na validade (ou seja, ter sido aplicada no mínimo a 10 dias e no máximo a 10 anos) e precisa ser aquela emitida pela ANVISA (para informações, veja o Portal do Viajante no site www.anvisa.gov.br). Se estiver viajando com passaporte europeu, não precisa da carteirinha. No aeroporto de Suvarnabhumi em Bangkok, siga as placas do Health Control logo depois de desembarcar e nem tente ir para a imigração antes de ter o documento carimbado.

- PASSAGEM DE VOLTA OU DE PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM - embora não seja rotina, às vezes a imigração solicita provas de que você deixará o país dentro do prazo concedido para sua permanência. Existe muita imigração ilegal de países vizinhos mais pobres para a Tailândia e muitos ocidentais que chegam como mochileiros acabam ficando mais tempo do que o permitido no país, por isso essa fiscalização.

Um outro ponto bastante importante para uma viagem tranquila à Tailândia:

- FALAR INGLÊS OU TER ALGUÉM NO SEU GRUPO QUE FALE - ninguém espera que você aprenda uma palavra sequer em tailandês para visitar aquele país, mas é presumido que você entende e se comunica em inglês, num nível pelo menos básico. Esse é o único canal de comunicação de um estrangeiro naquele lugar - até as placas de trânsito, as informações turísticas e alguns jornais voltados a estrangeiros estão nessa língua. Aqui, não tem muito choro, como na Europa, em que se entende alguma coisinha, porque até o alfabeto é diferente. Prepare-se, ainda, para o obstáculo do sotaque tailandês ao falar inglês. Eles têm dificuldade em pronunciar a letra "L" e a letra "S", por exemplo, e isso deixa as palavras até engraçadas do jeito que eles a pronunciam. Como a maior parte dos visitantes de língua inglesa vem da Austrália, da Nova Zelândia e da Inglaterra, algumas palavras escritas ou faladas no inglês britânico são mais faladas do que as do inglês americano, como por exemplo "prawn" (camarão) ao invés de "shrimp", "centre" ao invés de "center", e assim por diante.

Dinheiro na Tailândia

2012-01-16T11:59:00.003-02:00

Além das razões óbvias de ser um lugar exótico e cheio de maravilhas tropicais, a Tailândia continua sempre sendo um dos principais destinos de verão dos turistas europeus e australianos (são mais de 5 milhões por ano só em Phuket) por uma questão bastante simples: o país oferece uma das melhores relações custo-benefício em termos de turismo no mundo.

Existem lugares mais baratos, como, por exemplo, o Vietnã, as Filipinas, ou os vizinhos Laos, Myanmar e o Camboja, até com algumas atrações semelhantes. Mas em nenhum desses países a indústria voltada ao lazer se desenvolveu tão bem, num ambiente tão propicio, sem perder a vantagem econômica para um turista que vem de longe só para aproveitar esse lugar. Apesar de a imagem da Tailândia estar muitas vezes vinculada, no Brasil, a turismo sexual e a mochileiros hospedados em espeluncas andando de tuk tuk em ruas caóticas, fato é que existem opções que se adequam a todos os perfis e a todos os gostos, pela metade do preço que se pagaria em outros lugares.

Para que se tenha uma ideia do que estou tentando falar aqui, é possível encontrar hotéis 5 estrelas em Bangkok, a capital, com diárias por cerca de 250 reais, com impostos já incluídos. Os hotéis de que estou falando são arranha céus com menos de 5 anos de construção, com design moderno, piscinas, academias, quartos equipados com comodidades que vão desde banheira até máquina de lavar roupa.

Alguns outros preços que me surpreenderam na viagem ou que demonstram os custos na Tailândia:

- massagem tailandesa com duração de uma hora, em clínicas especializadas ou na beira da praia (fora de hotéis): de 200 a 300 bahts (ou seja, de 12 a 18 reais);

- pacotes de tratamentos em spas de hotéis chiques: de 1000 a 3000 bahts por uma hora

- táxi do aeroporto de Suvarnabhumi ao centro de Bangkok (são 35 km): 450 bahts (cerca de 25 reais)

- táxi à nossa disposição das 8h30 às 17h30 em Chiang Mai, para levar a atrações fora da cidade localizadas a até 60km do centro: 800 bahts (cerca de 48 reais)

- lata de refrigerante no supermercado: 10 baht (cerca de R$ 0,55)

- refeições completas em restaurantes moderninhos, na beira da praia, com direito a duas taças de vinho: média de 1000 e poucos baht, ou 60 reais por casal

- camisetas de algodão, para usar por lá mesmo ou trazer de souvenir: 180 baht (11 reais)

Não vi ninguém aceitando ou pagando despesas no país com moeda estrangeiras, sempre em bahts.

A moeda local atualmente tem uma relação que varia entre 16,50 bahts a 17,50 bahts por Real. As maiores cédulas são as de 1000 bahts (cerca de 57 reais) e as demais são de 500, 100, 50 e 20. As moedas são de 10, 5 e 1 baht. As de setang (centavos) praticamente não circulam mais, porque tudo é arredondado.

Uma dica muito importante é procurar sempre ter notas menores na carteira, porque em uns 10 dias no país não encontrei um taxista ou motorista de tuk tuk que tivesse troco. Se não andar com uma boa quantidade de moedas de 10, notas de 20 e de 100, vai acabar passando trabalho ou tendo que deixar o troco para o prestador de serviço. Um bom lugar para conseguir trocados é nos mercados de rua e nas lojas de conveniência, quando for comprar alguma coisa baratinha e pagar com notas de 500 ou de 1000.

A maioria das pessoas hoje em dia usa cartões de crédito, débito ou pré-pagos (Visa Travel Money e concorrentes) para sacar dinheiro nos caixas automáticos à medida que vai precisando de mais grana. Existe um caixa automático em cada esquina (ou mais, em alguns lugares como as praias de Phuket), identificados simplesmente por sinais indicando “ATM”, em qualquer mercadinho, posto de gasolina, shopping, entrada de banco, farmácia e ao lado de casas de câmbio. Cada saque exige o pagamento de uma taxa de 150 baht (8,50 reais), por isso o ideal é tentar sacar o maior volume possível de dinheiro no menor número de vezes (muitas máquinas permitem saques de 5000 bahts (305 reais), outras de 10000 bahts (610 reais) e algumas até de 20000 bahts (1220 reais) por transação.

A ideia de trazer dólares ou euros para trocar em casas de câmbio ainda está em prática, mas é algo quase em extinção. Cheques de viagem são ainda mais difíceis de se ver. Nem tente conseguir bahts fora da Tailândia, porque além de ser difícil, vão te fazer taxas de câmbios ridículas.

Sempre que possível, em restaurantes, lojas em shoppings ou grandes centros urbanos e hotéis, o ideal é pagar com cartão de crédito, que sai faturado em bahts, com a conversão em dólar no dia da compra. No vencimento do cartão, o valor em dólar é convertido para real (se tiver um serviço de mensagem SMS avisando cada compra no cartão, já fica sabendo na hora, em reais, quanto pagou). Nas atrações turísticas, banquinhas de mercados públicos e nas agências de turismo, até se aceita pagamento com cartão, mas geralmente será cobrado um adicional de 3 a 5%. Nos hotéis, serviços como massagens, táxi, refeições em restaurantes dentro do estabelecimento e até gorjetas podem ser lançados na conta para serem pagos ao final, com as diárias, no cartão.

Alertas e cuidados na Tailândia

2012-01-15T13:11:00.002-02:00

A Tailândia é um país acostumado com a presença constante de turistas ocidentais e zela muito pela segurança desse pessoal, porque muitas regiões têm no turismo a principal fonte de renda. Não cheguei a me informar sobre isso, mas acredito que o próprio governo tenha programas de educação voltados para essa indústria, porque existe a impressão de que essa preocupação com o bem estar do estrangeiro é muito disseminada – desde pequenas coisas como deixar o molho apimentado separado na comida como na questão da honestidade na venda de serviços turísticos em empresas sérias.

Apesar disso tudo, uma pessoa que viaja pela primeira vez ao país (e à Ásia, como foi o nosso caso), precisa saber de alguns pequenos problemas que existem para saber como preveni-los:

- Clima – o clima da Tailândia é, em sua maioria, tropical, como na Amazônia brasileira. Isso significa temperaturas que no ano inteiro não oscilam muito, ficando sempre entre os 25ºC e os 35ºC, com sensação térmica maior, por causa da constante umidade. Só nas regiões montanhosas do norte do país é que se tem um clima mais fresco no “inverno”, com algo em torno de 15ºC pela manhã. No “verão” das regiões montanhosas, porém, faz ainda mais calor que no sul. O que diferencia a região da nossa Amazônia são as monções – um longo período de cerca de 5 meses em que chove desesperadamente e que, por isso mesmo, é a baixa temporada para o turismo. De um modo geral, diz-se que as monções vão de junho a novembro, mas existem algumas especificidades regionais. Por exemplo, em Ko Samui (no Pacífico), as monções começam e terminam um pouco mais tarde do que em Phuket (no Índico). Procure se informar, porque monção, além de muita chuva, significa mar bravo (bom para o surf, é verdade) e muitas atrações e passeios fechados, além de atrasos em voos. A alta temporada vai de dezembro a abril, que é o período mais seco. Entre abril e junho também é seco, mas quente demais, segundo a maioria.

- Água potável – a água de torneira não deve ser bebida em nenhuma circunstância, em qualquer região do país. O tratamento é suficiente para garantir a limpeza e o uso geral, mas existe risco de contaminação com algumas doenças, como hepatites e febre tifoide. Por isso, os bons hotéis sempre dão de graça (e repõe todos os dias) garrafas de água potável. Se for ficar em albergues ou se o seu hotel não faz isso, compre água mineral ou filtrada em mercadinhos ou mesmo bancas de rua. O gelo usado pelos vendedores nos drinks, supostamente, também é filtrado.

- Drogas – a Tailândia tem uma legislação muito rígida em relação a drogas, tanto que você deve lembrar de filmes como “Pela vida de um amigo”, em que ocidentais são condenados à morte por tráfico e de outros em que a posse de pequenas quantidades gerou penas muito longas. Apesar disso, sabe-se que o país é um lugar onde os turistas consomem muito. No norte, como ainda existe tráfico de ópio vindo de Myanmar, há barreiras frequentes nas estradas, em que se revistam ônibus. Nos aeroportos, há controle discreto das bagagens, mas sempre presente. Nas ilhas, a presença da polícia não se faz perceber muito, mas é justamente por saber do receio que os ocidentais têm dessas penas altas que há relatos de golpes nos quais o traficante vende a droga e dali a 5 minutos um “policial” vem e dá o flagrante. Na verdade o policial é um golpista e o turista é extorquido sob a ameaça de ser processado e preso.

- Pequenos golpes – todos os guias impressos, sites de embaixadas e “manuais de sobrevivência” na Tailândia falam dos golpes aplicados pelos condutores de tuk tuk em Bangkok. O turista é abordado por alguém perto de locais turísticos, como o Grande Palácio, o Wat Pho ou a Casa de Jim Thompson, que pergunta o que a pessoa está fazendo na cidade, o que vai fazer, e oferece uma corrida de tuk tuk bem mais barata do que o esperado para chegar ao lugar. Essa corrida, porém, sempre implica na parada em lugares para fazer compras de artesanatos ou de joias, em regiões distantes e pobres da cidade, nas quais o turista se sente coagido a comprar algo para ser levado de volta. Os tuk tuk ganham cupons de combustível desses lugares, por isso aderem em grande número a esse golpe. O mesmo resultado ocorre quando a pessoa aborda um tuk tuk, pede para ir a um lugar e o condutor diz que ele está fechado, mas que vai leva-lo a outro lugar bem melhor. Todo mundo anda de tuk tuk em um momento ou outro, por isso a dica é deixar bem claro o lugar para onde se quer, repetindo mais de uma vez o nome do lugar, rejeitando qualquer proposta alternativa do condutor e acertando antes de entrar o preço. Se for abordado por alguém, simplesmente agradeça a informação e saia. Já tive que fazer isso pelo menos duas vezes em Bangkok.

-Falso dano em aluguel – costuma-se contar muito sobre situações em que o turista aluga uma moto ou um jet ski e, na devolução, vários danos não percebidos na retirada são detectados pelo locador e cobrados do turista, como se tivessem sido causados por ele. Procure locais com aparência mais respeitável, inspecione bem o objeto antes de locá-lo e em último caso chame a polícia.

- Pequenos furtos de bagagem – embora seja muito seguro de se andar na rua, devendo-se apenas cuidar com eventuais batedores de carteira em lugares muvucados, a Tailândia oferece um risco para passageiros de ônibus de longas distâncias, especialmente em trajetos noturnos. São frequentes os relatos sobre empresas que não sejam as mais renomadas em que as pessoas têm objetos e mesmo roupas furtados da bagagem colocada no bagageiro do ônibus, porque alguém fica escondido nessa parte do veículo durante a viagem, abrindo as malas e mochilas, tirando o que interessa e fechando bem direitinho tudo de novo, para que nada se perceba na chegada. Evite isso escolhendo boas companhias, colocando objetos de valor numa mochila menor na parte de cima do ônibus ou preferindo o avião, que é bem mais barato do que no Brasil.

- Respeito ao Buda – ocidentais devem demonstrar respeito em lugares sagrados, como templos em que existam imagens de Buda. Sapatos devem ser deixados do lado de fora, demonstrações públicas de afeto (beijos, abraços, carícias) não devem ocorrer, o silêncio deve ser respeitado e nunca se pode colocar as solas dos pés para a frente, apontando para o Buda. Quando for sentar no chão do templo, deixe os pés para os lados ou sente-se sobre as próprias pernas, ou cruze-as. Não são admitidas roupas como regatas, calções muito curtos e bonés. Para mulheres, o cuidado é ainda maior com relação a não mostrar os ombros (pode-se usar uma echarpe ou qualquer coisa que cubra o colo) e ter calças ou vestidos que cubram até abaixo do joelho. Em lugares como o Wat Phra Kaew e o Grande Palácio, fiscais rigorosamente aplicam essas regras, não deixando entrar quem não está vestido adequadamente ou pedindo que as pessoas se cubram novamente se lá dentro resolveram se descobrir. Estátuas do Buda não podem ser levadas para fora da Tailândia sem autorização e caso alguma for detectada na bagagem sem essa licença especial (que algumas lojas têm), o bem é confiscado.

- Respeito ao Rei – o rei tailandês é o monarca que está há mais tempo no poder no mundo, desde 1946. Ele é venerado por sua caridade e mesmo quando há golpes de Estado, é mantido no poder pelo que representa para as pessoas. Há imagens dele em todos os lugares importantes e mesmo em grandes empresas e hotéis. Não se deve debochar dele ou fazer comentários jocosos com os locais e especialmente com autoridades, porque isso é crime. Há frequentes notícias sobre ocidentais processados por crimes de injúria contra o rei. Atitudes como queimar ou rabiscar as notas do dinheiro local (que têm a imagem do rei) também podem ser ofensivas e se enquadrar nesse crime. O hino nacional, composto por ele, é tocado às 8 da manhã em alguns locais, como estações ferroviárias e rodoviárias (e até mesmo em hotéis, em dias como o domingo), e esse é um momento de respeito.

Falando assim, parece difícil, mas é tudo muito tranquilo. Essas são as situações potencialmente causadoras de problemas, o que não significa que você vai enfrenta-las. A dica é sempre permanecer tranquilo, combinar muito bem com as pessoas o que se quer fazer e quanto será pago pelo serviço que tudo correrá bem. Como o inglês dos tailandeses é bem difícil de entender, não tenha vergonha de dizer que não entendeu e pedir que repitam. Fale devagar para ser compreendido e entenda que às vezes um aparente deslize pode ter sido um erro de tradução, como um garçom que chega todo sorridente com uma taça de vinho branco, dizendo, “Red wine, Sir!”, que já me aconteceu.

Deslocamentos internos

2012-01-14T14:11:00.000-02:00

Os deslocamentos internos no meu roteiro pela Tailândia foram outro ponto que me tomou algum tempo até ser definido integralmente.

No início, como já tinha fechado com a Turkish a passagem de ida e volta do Brasil, pensei em aproveitar aqueles famosos passes regionais da Star Alliance para colocar todos os deslocamentos num bilhete aéreo só, com a mesma franquia de bagagem do voo internacional e com a possibilidade de cumular umas boas 4 mil milhas no Fidelidade da TAM.

Na teoria, tudo funciona muito bem: a pessoa faz a simulação do passe aéreo no site da Star Alliance, monta os trechos definindo os horários dos voos, fica sabendo quanto pagará (cerca de 80 dólares cada trecho) e então escolhe a companhia que será responsável pela emissão final e pela cobrança.

Aí, nada funciona. A Turkish responde que não pode receber esse tipo de solicitação no Brasil. A Lufthansa, que na verdade é a dona da Star Alliance, diz que não pode ser com ela - que devo procurar a Turkish ou a TAM. A TAM, por sua vez, só enrola, enrola e no final das contas, vem com uma conversa absurda de que se deve procurar uma loja física num aeroporto (não pode ser uma TAM Viagens e nem por telefone) para fazer a emissão.

Resultado: desisti do tal passe aéreo e me pus a pesquisar as opções locais, comprando cada trecho separadamente. No final das contas, saiu mais barato e os horários ficaram mais flexíveis do que se tivesse emitido um passe aéreo regional, no qual estaria preso à Thai Airways em todos os voos.

Pesquisar esses voos internos na Tailândia é muito fácil e pode-se confiar nas empresas que estão operando entre os principais destinos. A única companhia que tinha problemas, a One Two Go, fechou há alguns meses e foi comprada pela Orient Thai, pertencente a um milionário asiático. Para não dar sorte para o azar, então, melhor deixar essa Orient de fora e restringir-se às outras quatro opções:

- Thai Airways - é a companhia aérea pública nacional, considerada uma das 5 melhores do mundo pelo Skytrax, com tradição de bom atendimento. Custa mais caro do que todas as demais, por ter serviços completos, mas por ser da Star Alliance, pontua no TAM Fidelidade. Pode-se emitir passagens com milhas da TAM por esta companhia. Seus horários são bem variados, mas quase tudo implica numa passagem pelo aeroporto Suvarnabhumi, de Bangkok, com poucas opções diretas entre cidades do interior e das ilhas. Não cheguei a voar com esta companhia.

- Bangkok Airways - é uma companhia que se entitula a "companhia aérea boutique" da Ásia e realmente tem um diferencial por ter um tratamento visual inovador para cada aeronave, atendimento VIP nos aeroportos de Ko Samui, de Trat e de Sukhothai (que pertencem a esta companhia) e refeições gratuitas bem completas mesmo nos voos domésticos. Ela tem algumas parcerias com cias. estrangeiras, como a KLM Air France, com que vende codeshare. Seu foco principal é Ko Samui, com as melhores conexões para lá de qualquer ponto do país. Comprei os trechos Phuket - Ko Samui e Ko Samui - Bangkok com eles, dos quais falarei no futuro.

- Air Asia - é uma companhia malaia, com subsidiária na Tailândia, do tipo low cost, ou seja, com preços de tarifas mais baixos do que a concorrência, pertencente a um ex sócio gerente da Virgin, da Inglaterra. Opera como a EasyJet e a RyanAir: vende o preço da passagem bem baixo, mas cada serviço adicional deve ser pago com pequenas taxas extras. Assim, paga-se para escolher poltrona, para despachar bagagem (valores progressivos conforme o peso) e pela comida, bem como para pagar com cartão de crédito e para fazer a emissão da passagem pela internet. Se a pessoa ler bem e comprar exatamente aquilo que precisa, é uma boa opção. A companhia foi eleita por três anos consecutivos como a melhor low cost do mundo e posso dizer que certamente a recomendaria. Voei entre Chiang Mai e Phuket com eles e tive uma experiência satisfatória. Falarei mais num futuro post.

- NOK Air - é a mais pobrinha das quatro, com aviões mais velhos e preços também mais em conta. Pertence à Thai Airways e tem como objetivo competir com a Orient (antiga One Two Go). Seus voos geralmente partem do aeroporto Don Mueang, o antigo da capital tailandesa (mas com as cheias de 2011 foram repassados ao Suvarnabhumi). Se não tiver frescuras, vale a pena tentar. Acabei voando com ela entre Bangkok e Chiang Mai, porque a passagem que originalmente tinha sido comprada com a Bangkok na verdade era um codeshare com essa companhia. Como o check in e o serviço de bordo eram da própria Bangkok, não posso dizer que tenha experimentado a NOK de verdade.

Todas essas cias. têm seus preços cotados em buscadores como o Kayak, o Expedia e o Travelocity e podem ter as passagens compradas tanto por eles como direto nos próprios sites, bastando um cartão de crédito internacional. Seu agente de viagens também conseguirá sem dificuldades emitir uma passagem com essas companhias, que posso garantir - estão bem acima da nossa TAM, Gol, Webjet e Trip...

Definições de roteiro - Tailândia

2012-01-10T13:59:00.001-02:00

Planejar uma viagem à Tailândia é algo que, eu confesso, me assustava um pouco no início. Um lugar tão diferente, tão distante, com um idioma e um alfabeto que não fazem nenhum sentido para um ocidental comum parecia algo muito complicado para ser comparado com os outros lugares em relação aos quais eu já tinha preparado roteiros. Só entender os nomes das ilhas e das cidades menores já me assustava e foi só depois de dar uma lida em blogs de brasileiros que andaram por lá e de fazer algumas pesquisas extras na internet, em coisas simples como as páginas da Wikitravel, que tomei coragem para começar a ler aquele guia da Lonely Planet que já tinha comprado.

Centro de Bangkok

Desde o início, sabia que Phuket seria uma parada obrigatória na minha viagem, mas tudo mais ainda dependeria de alguma indicação, alguma leitura interessante ou da derrubada de algum preconceito. Em função da má fama de cidade caótica, grande e poluída, até mesmo a capital Bangkok não tinha lugar assegurado no meu roteiro, especialmente depois que descobri que existem voos diretos da Europa a Phuket e da opção de ir em voo direto de São Paulo a Cingapura, com uma pequena escala em Barcelona, com a Singapore Airlines (melhor companhia do mundo), que iniciou suas atividades no Brasil em março de 2011.

Depois de muita leitura e pesquisa, acabei rascunhando um roteiro inicial que incluía apenas Phuket (com praias no Índico), Ko Samui (no Pacífico) e Bangkok (apesar dos pesares). No mais, visitaria algum lugar na conexão que a companhia aérea escolhida exigisse, já que não existem voos diretos entre Brasil e Tailândia na atualidade. Isso implicava num grande leque de opções pois são várias as companhias que podem ser usadas para chegar até lá. Só para ficar nos exemplos mais óbvios para um brasileiro, cito as seguintes:

TAM – saindo de SP ou do Rio, conecta com a Thai em várias cidades, como Madrid, Milão, Frankfurt, Londres e Paris, para seguir a Bangkok quase todo dia

KLM – saindo de São Paulo, conexão em Amsterdam e chegada em Bangkok (diário)

Air France – saindo de Rio ou SP, conecta em Paris e chega em Bangkok diariamente

British – saindo de Rio ou SP, conecta em Londres, com a segunda parte podendo ser feita de Qantas ou com a própria British até Bangkok (BKK), diariamente

Lufthansa – saindo do Rio ou de SP, conexão em Frankfurt e chegadas em BKK diariamente

Swiss – saindo de São Paulo, conecta em Zurique para Bangkok com a Thai Airways ou para Phuket com a Edelweiss

Iberia – saindo de várias capitais no Brasil, chega em Madrid e de lá segue a Bangkok com a Thai Airways ou salta a Londres e segue as opções da British, diariamente

Emirates – sai de Rio e SP, conecta em Dubai e chega em BKK, três a quatro vezes por semana

Qatar – sai de SP diariamente e com rápidas conexões em Doha, chega a Bangkok ou Phuket (nesse caso com escala em Kuala Lumpur)

Singapore – sai de SP três vezes por semana, faz escala em Barcelona e chega em Cingapura, que fica a uma hora e pouco de Phuket ou Ko Samui

Turkish – sai de SP três a quatro vezes por semana, e de Istambul segue a Bangkok com dois voos diários

South African – sai de SP três a quatro vezes por semana, conecta em Joahnesburgo e de lá segue com a Thai a Bangkok

Além de todas essas opções, que como eu disse, são apenas as mais óbvias, existem dezenas de outras combinações, inclusive algumas fazendo a conexão nos EUA e no Japão, em Hong Kong ou mesmo por meio da Oceania. Há jeitos de chegar lá para todos os gostos e bolsos.

Levei uns bons meses fazendo a definição dessa parte da viagem – com quem voaria e onde faria o stop over para “quebrar” a viagem de mais de 20 horas entre nosso país e o sudeste da Ásia. Levei em consideração as possibilidades de cômputo de milhagens mais convenientes, a disponibilidade de voos nos dias que eu precisava (época de virada de ano é sempre concorrida), a duração dos voos, preços, conforto e a cidade em que eu gostaria de fazer a conexão – de preferência algum lugar que eu não conhecesse ou que tivesse vontade de mostrar à Gisele.

Com esses critérios, acabei concentrando minhas atenções na South African, na Turkish, na Emirates, na Qatar, na Singapore, na Swiss e na British. Com o passar do tempo, os preços da Emirates e da Singapore as tornaram insustentáveis e as deixei de lado. A British também deixou de ser uma boa porque os preços bons exigiam mais uma escala em Madrid, com a Iberia, o que eu me recusava a fazer. A Qatar teve uma megapromoção em setembro de 2011, mas os horários das conexões eram péssimos (seria ainda necessário tirar visto para dormir no país) e logo depois os preços foram às alturas. Por fim, a South African acabou ficando muito cara (e eu torcia o nariz para essa mistura África-Ásia numa viagem só), o mesmo ocorreu com a Swiss (que também tinha o porém de uma conexão num lugar muito frio) e a Turkish acabou sendo a grande eleita, com o argumento insuperável de uma classe econômica “premium” novinha em folha por apenas uns 450 reais a mais.

Tendo Istambul como o stop over, cortei Cingapura de vez e fiz de Bangkok o meu centro de conexões. Depois de algumas leituras, incluí Chiang Mai no roteiro. Hesitei algumas vezes em relação a incluir Siam Reap, no Camboja, para conhecer os templos de Angkor, mas acabei deixando de fora mesmo.

No final, ficou assim: Porto Alegre – São Paulo – Istanbul 2d – Bangkok 3d – Chiang Mai 3d – Phuket 4d - Ko Samui 4d - Bangkok 2d – Istanbul 1d – São Paulo – Porto Alegre

Tailândia

2012-01-09T13:20:00.000-02:00

Não foram nem uma nem duas vezes que já me perguntaram por que eu ainda não tinha ido para um lugar exótico como o Sudeste Asiático – que é tão tradicional entre os mochileiros – e eu mesmo estava começando a me perguntar o mesmo.

Depois de várias viagens à Europa e às Américas, muitas das quais já contadas aqui no blog, um breve pulinho na Ásia durante minha passagem por Istambul foi o empurrãozinho que faltava para decidir que estava mais do que na hora de programar alguma coisa do outro lado do mundo.

Logo em seguida, um dos meus frequentes parceiros de mochilão, o Rafael, acabou fazendo uma viagem com a família que incluiu Nepal, Índia e Emirados e que também me deixou com vontade ainda maior.

Pois bem, decidi que essa primeira viagem seria por um dos países que sempre me interessaram mais e que é considerado como um dos mais agradáveis para se conhecer numa primeira viagem à Ásia – a Tailândia. Desde o início, porém, já estava inclinado a fazer a viagem com a minha mulher, num estilo mais “viagem independente” do que “mochilão”, dando ênfase a lugares com praias paradisíacas, mas alternando com lugares de interesse mais cultural.

Já no segundo semestre de 2010 encomendei pela Amazon.com um exemplar do Lonely Planet “Thailand – Islands and beaches” e comecei a trabalhar com a ideia de que iria para lá num mês de janeiro ou fevereiro. O livrinho chegou cedo, mas demorei para abri-lo. Faltava ainda o principal: convencê-la a ir comigo, conciliar as nossas férias e acertar algumas condicionantes (afinal, estava pensando em fazer um curso de idiomas no exterior no mesmo período e, se essa viagem de aprendizado não saísse, seria a vez da Tailândia). Com o passar dos meses, chegamos a um consenso, já na metade de 2011, de que partiríamos nessa jornada em janeiro de 2012.

Hoje, 9 de janeiro de 2012, estou em Chiang Mai, e depois de andar em cima de um elefante e abraçar tigres de verdade (literalmente), decidi quebrar o costume de só escrever sobre minhas viagens depois que elas se acabaram para desde logo começar a contar um pouco da organização dos preparativos para essa longa jornada e já ir falando dos lugares por onde passamos.

Certamente terminarei os posts só depois que já tiver voltado ao Brasil e, para não deixa-los muito longos, vou programando a sua publicação ao longo de vários dias, mantendo o ritmo de relatos de viagens anteriores.

Regras da cota de isenção de bagagem acompanhada

2012-01-02T14:40:00.001-02:00

Hoje, está publicado nos jornais de todo o país que não será mais necessário o preenchimento daquele formulário que é distribuído nos aviões quando se está chegando no Brasil, e que depois é entregue a um agente da Receita Federal - desde que você esteja isento do pagamento de tributos.

Mas, aí é que está a questão: você conhece as regras a respeito da famosa cota de isenção de bagagem acompanhada, para compras feitas no exterior?

Para entender bem a matéria, nada melhor do que ler a própria legislação, sem intermediários. Seguem as partes mais importantes da Portaria nº 440/2010 da Receita Federal, para que você tire as próprias conclusões:

Art. 1º Os bens de viajante procedente do exterior, a ele destinado ou em trânsito de saída do País ou de chegada a este serão submetidos ao tratamento tributário estabelecido nesta Portaria.

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, entende-se por:

I - bens de viajante: os bens portados por viajante ou que, em razão da sua viagem, sejam para ele encaminhados ao País ou por ele remetidos ao exterior, ainda que em trânsito pelo território aduaneiro, por qualquer meio de transporte;

II - bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais;

III - bagagem acompanhada: a que o viajante levar consigo e no mesmo meio de transporte em que viaje, exceto quando vier em condição de carga;

IV - bagagem desacompanhada: a que chegar ao território aduaneiro ou dele sair, antes ou depois do viajante, ou que com ele chegue, mas em condição de carga;

V - bens de uso ou consumo pessoal: os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da viagem; e

VI - bens de caráter manifestamente pessoal: aqueles que o viajante possa necessitar para uso próprio, considerando as circunstâncias da viagem e a sua condição física, bem como os bens portáteis destinados a atividades profissionais a serem executadas durante a viagem, excluídos máquinas, aparelhos e outros objetos que requeiram alguma instalação para seu uso e máquinas filmadoras e computadores pessoais.

Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de bagagem constante no inciso II do caput, os seguintes bens:

I - veículos automotores em geral, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação, motos aquáticas e similares, casas rodantes (motor homes), aeronaves e embarcações de todo tipo; e

II - partes e peças dos bens relacionados no inciso I, exceto os bens unitários, de valor inferior aos limites de isenção, relacionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Art. 3º É proibida a importação, mediante a utilização dos procedimentos aduaneiros e tributários próprios para as bagagens previstos nesta Portaria, de mercadorias que não se enquadrem no conceito de bagagem ou que estejam sujeitas a proibições ou restrições de caráter não-econômico.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplicará aos bens integrantes de bagagem sujeitos a controles específicos, quando houver anuência do órgão regulador competente.

Art. 4º Não haverá incidência de tributos no retorno ao País de bens nacionais ou nacionalizados de viajante residente no Brasil.

§ 1º O disposto no caput aplicar-se-á inclusive a animais de vida doméstica.

§ 2º No caso de bens de origem estrangeira, a autoridade aduaneira poderá solicitar a comprovação da respectiva nacionalização, para verificação da não-incidência.

Art. 5º Poderão ingressar no País com suspensão do pagamento de tributos os bens aos quais se aplique o regime de admissão temporária ou de trânsito aduaneiro.

Art. 6º Será concedida isenção do imposto de importação (II), do imposto sobre produtos industrializados (IPI), da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da contribuição social para o financiamento da seguridade social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a importação de bagagem de viajantes, observados os termos e condições estabelecidos nesta Seção.

§ 1º A isenção a que se refere o caput, estabelecida em favor do viajante, é individual e intransferível, observado o disposto no inciso II do caput do art. 2º desta Portaria e no art. 160 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro (RA/2009).

§ 2º Independentemente da fruição da isenção de que trata o caput, o viajante poderá adquirir bens em loja franca em território brasileiro, por ocasião de sua chegada ao País, com isenção, até o limite de valor global de US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, observado o disposto na Portaria MF nº 112, de 10 de junho de 2008, e em sua regulamentação.

Art. 7º O viajante procedente do exterior poderá trazer em sua bagagem acompanhada, com a isenção dos tributos a que se refere o art. 6º:

I - livros, folhetos e periódicos;

II - bens de uso ou consumo pessoal; e

III - outros bens, observado o disposto nos §§ 1º a 5º, e os limites de valor global de:

a) US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via aérea ou marítima; e

b) US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre.

§ 1º Os bens a que se refere o inciso III do caput, para fruição da isenção, submetem-se ainda aos seguintes limites quantitativos:

I - bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros, no total;

II - cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;

III - charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;

IV - fumo: 250 (duzentos e cinquenta) gramas, no total;

V - bens não relacionados nos incisos I a IV, de valor unitário inferior a US$ 10,00 (dez dólares dos Estados Unidos da América): 20 (vinte) unidades, no total, desde que não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas; e

VI - bens não relacionados nos incisos I a V: 20 (vinte) unidades, no total, desde que não haja mais do que 3 (três) unidades idênticas.

§ 2º Os limites quantitativos de que tratam os incisos V e VI do § 1º referem-se à unidade nas quais os bens são usualmente comercializados, ainda que apresentados em conjuntos ou sortidos.

§ 3º A RFB poderá estabelecer limites quantitativos diferenciados tendo em conta o tipo de mercadoria, a via de ingresso do viajante e as características regionais ou locais.

§ 4º O direito à isenção a que se refere o inciso III do caput somente poderá ser exercido uma vez a cada intervalo de 1 (um) mês.

§ 5º O controle da fruição do direito a que se refere o § 4º independerá da existência de tributos a recolher em relação aos bens do viajante.

Art. 8º A bagagem desacompanhada é isenta de tributos relativamente a roupas e bens de uso pessoal, usados, livros, folhetos e periódicos, não se beneficiando dos limites de isenção previstos no inciso III do art. 7º.

Parágrafo único. Para fruição da isenção, a bagagem desacompanhada deverá:

I - chegar ao território aduaneiro dentro dos 3 (três) meses anteriores ou até os 6 (seis) meses posteriores à chegada do viajante; e

II - provir do local ou de um dos locais de estada ou de procedência do viajante.

(...)

Art. 10. A bagagem de tripulante, assim considerada a pessoa que esteja a serviço no veículo durante o percurso da viagem, estará isenta de tributos somente quanto a roupas e outros bens de uso pessoal, livros, folhetos e periódicos, não se beneficiando o tripulante dos limites de isenção previstos nesta Portaria.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a bagagem dos tripulantes dos navios de longo curso procedentes do exterior será submetida aos tratamentos de isenção e de tributação especial referidos, respectivamente, nos arts. 7º e 12 desta Portaria, quando os tripulantes desembarcarem definitivamente no País.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º, o direito à isenção de que trata o inciso III do caput do art. 7º somente poderá ser exercido uma vez a cada intervalo de 1 (um) ano.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo estende-se à bagagem de viajante, civil ou militar, embarcado em veículo militar procedente do exterior.

FELIZ 2012

2011-12-31T12:07:00.000-02:00

Feliz 2012 a todos! (Na foto, um dos lugares mais bonitos em que estive no ano que passou: Punta Tragara, em Capri)

Europa no inverno - Parte III

2011-12-29T20:13:00.013-02:00

Escolhido o roteiro (e eliminadas as grandes furadas, como falamos no post anterior), é hora de analisar alguns pontos positivos e negativos de uma viagem à Europa no inverno e chegar a uma conclusão:

PORQUE PODE SER UMA BOA OPÇÃO:

- o inverno na Europa coincide com o período em que as pessoas têm férias maiores aqui no Brasil (férias da faculdade ou da escola, férias para quem é professor, recessos de final de ano de empresas ou órgãos públicos que podem ser emendados com férias voluntárias, etc.) e isso permite viagens mais longas – como no Brasil poucos podem ser dar ao luxo de um gap year (ou ano sabático), esse fator costuma pesar muito para mochileiros de primeira viagem.

- preços de hospedagem mais em conta, sem necessidade de tanta antecipação nas reservas – as passagens aéreas não são tão baratas, porque esse período também é considerado de alta temporada, mas a hospedagem realmente fica mais em conta e há menos procura por reservas, o que permite maior flexibilidade (exceto nas regiões de esportes de inverno).

- oportunidade de ver e viver uma paisagem e um clima diferente – para muitos brasileiros, a neve e o frio em si são atrações que justificam uma viagem à Europa nesse período. As construções clássicas ficam ainda mais bonitas, as pessoas se vestem melhor, etc. Para não ficar frustrado, vale a pena verificar se realmente cai neve no lugar que você pretende visitar, porque senão vai só ver tempo nublado, chuvisco e temperaturas em torno dos 5°C.

- menos multidões – no inverno, é muito raro ver filas nas grandes atrações das cidades europeias, mesmo na Itália, um dos lugares que mais sofre desse mal. Como há muito menos gente, costuma-se entrar nas atrações quase que imediatamente após a chegada (exceto nos dias próximos do Natal e do Ano Novo). Para quem quer conhecer muitos museus e igrejas, é o melhor período.

Vaticano sem stress

Coliseu sem filas

Galeria Ferrari só para você

Torre de Pisa sem niguém fazendo a foto típica na qual finge que segura a torre

Campo do Ghetto Novo em Veneza sem nenhuma viva alma

- a gastronomia se torna mais interessante – com o clima mais frio, qualquer turista ou mochileiro se sente na obrigação de experimentar pratos típicos diferentes nos lugares por onde passa. Com o frio, tudo fica mais apetitoso e a cada hora dá vontade de entrar num café para tomar um chocolate quente com um bolo. No verão, o normal é as pessoas fazerem pequenos lanches durante o dia, para não atrapalhar o passeio, para economizar e porque no calor têm menos fome.

PORQUE PODE SER UMA FURADA:

- porque ao ar livre é muito frio e chuvoso, e você não suporta o frio e a chuva

- porque há bem menos horas de sol por dia e às 5 da tarde, em muitos lugares, já está tudo escuro, dando menos vontade de aproveitar mais a viagem

- porque as atrações ficam abertas por menos tempo (basta ver nos folhetos e guias como no inverno museus, igrejas e parques ficam bem menos horas abertos)

- porque uns dois dias depois que neva, forma-se uma capa de gelo na calçada que te faz resvalar o tempo todo

Teste suas habilidades andando de bike na neve

- porque há mais greves, protestos e outros atos que interrompem os serviços públicos no inverno do que no verão (não há nada de científico nisso, apenas minha percepção)

- porque você pode ficar preso num aeroporto, num porto ou numa estação ferroviária esperando um meio de transporte que simplesmente não funciona em condições de clima extremo e isso não é culpa de ninguém, a não ser de São Pedro

MAS, ANTES DE TERMINAR, ALGUNS ESCLARECIMENTOS:

Por mais que os pontos negativos impressionem bastante, é importante que se saiba de algumas coisas:

- a Europa em geral está muito mais bem preparada para as baixas temperaturas do que para as altíssimas temperaturas do verão. Isso significa que, a não ser que você escolha algum muquifo no interior da Transilvânia para parar no inverno, seu albergue contará com calefação e água quente nos chuveiros, criando um ambiente no qual você poderá deixar o casaco guardado assim que entrar lá dentro, em alguns casos ficando até mesmo de mangas curtas. O mesmo vale para museus e (sim!) até igrejas – quase tudo tem calefação e por isso é comum as pessoas deixarem os casacos numa saleta da entrada das atrações, pegando uma ficha para poder pegar o casado de volta na saída. Portanto, frio mesmo, só na rua.

- a chuva que comumente cai na Europa é bem mais fina que a nossa, típica de país tropical, estando mais para uma garoa do que para uma chuva propriamente dita. Na Dinamarca, por exemplo, vimos poucas pessoas usando guarda-chuva, mesmo com a “chuva” caindo, de tão fina. Se nevar, melhor ainda, pois aí mesmo que você não se molha. Basta dar uma batidinha que os flocos caem.

- não adianta esperar por milagres: vá bem preparado para as baixas temperaturas, seguindo a dica de usar sapatos adequados, várias camadas de roupas mais finas e justas e um casaco para cortar o vento por cima de tudo, luvas e alguma coisa para proteger a cabeça se for caminhar por muito tempo.

Europa no inverno - Parte II

2011-12-28T19:36:00.002-02:00

Uma viagem para a Europa durante o inverno pode ser muito legal, mas alguns cuidados iniciais devem ser tomados.

A primeira regra, e talvez a mais importante, é a de evitar lugares que ficam praticamente “fechados” durante essa estação. Isso abrange uma série de regiões legais para se curtir em estações mais quentes, especialmente aquelas na costa do Mediterrâneo que não têm cidades grandes ou capitais. Dito isso, na minha opinião (e na de muita gente) é uma grande furada querer ir em dezembro, janeiro ou fevereiro para lugares como:

- Algarve (sul de Portugal)

- Ilhas Baleares, na Espanha (Ibiza, Maiorca, Formentera)

- Sardegna (Itália) e Córsega (França), duas ilhas no Mediterrâneo

- litoral da Croácia

- ilhas gregas

- litoral mediterrâneo da Turquia

Qual você prefere?

Em todos esses lugares, a beleza do mar e as praias são grande parte da atração – embora a neve seja incomum nessas regiões, o inverno não ajuda em nada com o vento frio, a chuva frequente, a água gelada e as ondas que inviabilizam muitas viagens de barco. Como há pouco movimento, algumas ligações de ferry boat são suspensas na baixa estação e muitas ilhas que não têm aeroporto só podem ser atingidas em frequências de uma vez por semana.

Em compensação, outros lugares se tornam ainda mais especiais no auge do inverno:

- a Islândia e o norte da Noruega e da Suécia são procurados por quem quer ver a aurora boreal (aquelas luzes verdes que aparecem no céu em regiões polares, quase só no inverno)

- quem é fã da Rússia diz que lá, apesar do frio ser muito forte, tudo fica ainda mais típico nessa época, além de ser alta temporada para espetáculos de arte

- toda a região dos Alpes, incluindo o sudeste da França, a metade sul da Suíça, o norte da Itália e boa parte da Áustria ficam lotadas de gente em busca de esportes de inverno – o mesmo vale para a região dos Pirineus, entre França e Espanha, com destaque para Andorra

- alguns lugares com fama de românticos, como Praga e Paris, ou belezas naturais como o Parque Nacional de Plitvice, na Croácia, transformam a paisagem em algo tão bonito (ou mais) que aquela visível nas demais estações

No mais, as grandes capitais da Europa continuam sua vida normal entre os meses de dezembro e fevereiro. Com a exceção de alguns períodos de recesso para as festas do Natal e do Ano Novo, a escolas estão funcionando, as empresas trabalhando a todo vapor, os campeonatos esportivos rolando e as atrações turísticas continuam abertas.

Metrópoles como Londres, Roma, Paris, Madrid, por exemplo, têm neve apenas algumas semanas por ano, se é que chegam a ter. Outras, como Berlim, Zurique, Amsterdam, Estocolmo e quase todas do Leste Europeu sofrem mais com a neve, mas mesmo assim continuam “funcionando” bem, exceto em grandes tempestades ou nevascas.

Por isso tudo, uma viagem para a Europa que inclua no roteiro apenas grandes capitais não fica prejudicada pela estação. Agora, se a ideia for sair um pouco mais dos roteiros mais conhecidos, é bom certificar-se de que realmente existe alguma coisa para se fazer por lá.

Europa no inverno - Parte I

2011-12-27T19:03:00.001-02:00

Sempre que me perguntam, costumo dizer que a melhor época do ano para viajar para a Europa é setembro, quando o calor do verão ainda não passou, mas as multidões já diminuíram um bocado. Entre a primavera e o outono, também costumo indicar o outono, por ser menos chuvoso, na maioria das vezes. No auge do verão, em julho, só fui uma vez, e apesar de ter sido uma experiência muito bacana, sofri um tanto com a falta de ar condicionado nos albergues e com enxurradas de turistas descendo de navios de cruzeiro gigantescos, tornando quase inviável qualquer passeio por pontos turísticos mais conhecidos entre as 10h e as 16h, com temperaturas tranquilamente passando dos 35°C.

Mas e o inverno?

Essa é sem dúvida a estação menos procurada pelos brasileiros que vão para lá, especialmente pelo fato de a maioria dos nossos compatriotas não estarem acostumados com o frio. Porém, volta e meia surgem discussões sobre se vale ou não vale a pena viajar nesse período. No último mês, aqui no blog mesmo, pelo menos dois mochileiros de primeira viagem me consultaram sobre o que eu achava de viagens programadas por eles para os meses de janeiro e fevereiro.

Já fui algumas vezes à Europa, mas em apenas uma delas estive naquele continente num período de inverno. Na verdade, embora tenha viajado “de mochila”, não fui para lá fazer “mochilão” daquela vez.

Era janeiro de 2010 e uma prima minha que mora no centro-norte da Itália tinha tido uma filha. Decidi então levar minha mãe, sua madrinha, para visitá-la e conhecer a criança. Antes e depois da visita propriamente dita, aproveitaria para levá-la a alguns lugares que a interessassem, como Roma, Veneza e Amsterdam, esta última porque seria a nossa conexão de e para o Brasil.

Reservei hotéis de redes internacionais conhecidas para as 9 noites que passamos lá, inclusive na cidade da minha prima, Imola, para não atrapalhar o casal com o filho recém-nascido. Consegui tarifas bem razoáveis em hotéis muito bons, nas redes Best Western e Mercure, por 45 euros em Imola, 85 euros em Roma, 80 euros em Amsterdam e 75 euros em Firenze – tudo para duas pessoas, em quartos com duas camas de solteiro, mas com café da manhã incluído em apenas 2 deles.

Apesar de ser uma viagem mais ao estilo “família”, acabei fazendo bastante passeios ao redor da região de Bologna e umas boas pernadas com a minha mãe em Roma e em Amsterdam.

É com base nessa experiência, portanto, que pretendo fazer uma análise de prós e contras de viajar para a Europa no inverno.

Guias Lonely Planet em português

2011-10-23T10:03:00.001-02:00

Começaram as campanhas publicitárias na internet, na TV e na mídia impressa para a divulgação de um produto que já era há muito esperado pela comunidade mochileira do Brasil: os primeiros guias da Lonely Planet em português. A responsabilidade pela edição é da Ed Globo.

A Lonely Planet é uma editora de livros de viagem de origem australiana, que começou publicando os relatos de viagem e as dicas de amigos australianos que percorreram o Sudeste Asiático nos anos 70 (até hoje o Southeast Asia on a Shoestring é um dos seus guias mais vendidos). Nos anos 90 eles deram seu grande salto e passaram a produzir programas para a TV e a cobrir praticamente todos os lugares visitáveis do mundo (inclusive com livros polêmicos sobre o Afeganistão e Myanmar). No final da década de 2000, a empresa foi comprada por uma subsidiária da BBC, da Inglaterra, e passou a agir dentro de uma estratégia mais comercial, ampliando a variedade de produtos.

Até então, os guias já tinham sido publicados em algumas línguas que não o inglês em situações pontuais. O espanhol, o alemão e o francês receberam versões de países mais procurados por cidadão falantes das respectivas línguas, mas algumas edições chegaram a ser inclusive descontinuadas, dando a impressão de que essa iniciativa não tinha dado certo.

Agora, aproveitando o bom momento que o Brasil vive na área do turismo internacional, e seguindo-se à publicação da revista Lonely Planet, que já circula em português há uns 2 anos, estão sendo lançados os guias em português para alguns países como Portugal e Argentina e para algumas cidades como Nova York, Praga, Istambul e Barcelona.

Ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhum desses guias traduzidos, mas certamente comprarei algum para conferir.

Não nego que sou fã desses guias (na sua versão original) e sempre que possível compro aquele que cobre o lugar por onde vou, ou ao menos o capítulo correspondente em PDF na página da empresa. Só quando a crítica a respeito de alguma edição é muito negativa e alternativas melhores se apresentam é que, com resistência, parto para outra opção.

Voltaremos

2011-10-21T18:39:00.000-02:00

Daqui uns dias retomo os posts, possivelmente na semana que vem, continuando com Uruguai (Punta del Este, da foto acima, viagens de carro pelo país), Portugal e Inglaterra!

Aprendizado

2011-10-16T17:34:00.000-02:00

Depois de muitos anos daquele mochilão em Buenos Aires e Montevideo, alguma coisa eu pude aprender e agora alertar aos marinheiros de primeira viagem:

- não chegue numa cidade totalmente estranha sem no mínimo ter reservado a primeira noite no lugar onde pretende dormir (ou ao menos se certifique de que o lugar em que pretende dormir estará efetivamente funcionando);

- não saia caminhando pelas ruas fora do circuito turístico no bairro de La Boca, a menos que queira fazer alguma experiência antropológica nos estratos menos favorecidos da população argentina ou simplesmente ser assaltado;

- não tente economizar dinheiro em transporte público caminhando dezenas e dezenas de quadras, numa cidade em que o táxi não custa mais do que alguns trocados por quilômetro rodado;

- não tente entender o sistema de ônibus urbano portenho: cada linha é operada por uma microempresa diferente, em ônibus que muitas vezes fazem você se sentir em Assunción ou na Bolívia e, para finalizar, não aceitam notas de dinheiro, só moedas;

- não tenha a brilhante ideia de ir para um jogo da seleção argentina sem ter um ingresso comprado com antecedência e com pessoas que sequer falem espanhol;

- quando a tropa de choque da polícia argentina se aproximar para “organizar” a fila na entrada do estádio, não tente dialogar e pedir-lhes informações;

- os albergues dos nossos hermanos não são dos mais organizados e limpinhos; vá preparado.

Red Hostel e Centenario

2011-10-13T04:47:00.000-03:00

Em janeiro de 2011, quando fui com mais três amigos ao Uruguai ver um jogo de pré-Libertadores, escolhemos ficar naquele que frequentemente é considerado como o melhor albergue de Montevideo – o Red Hostel.

O site dos caras na internet impressiona bastante e não tivemos muita dúvida, na comparação com outros que havia na cidade. Ao chegarmos, ficamos também bastante impressionados com a localização (uma rua arborizada bem ao lado do prédio da Prefeitura, a apenas uma quadra da Avenida 18 de Julio) e com o prédio em que o albergue funciona (um casarão de três andares, todo estiloso, com uma escadaria legal na entrada e um pátio interno em estilo espanhol, com um pé-direito bem alto e piso de tabuão.

No dia em que estivemos lá, obviamente, havia mais gremistas como nós do que gringos se hospedando no lugar, mas mesmo assim pudemos ver que é um lugar que sempre tem gente de fora. As áreas de uso comum são bem bacanas e um dos maiores atrativos é a cobertura, que tem redes de dormir estendidas, churrasqueiras e mesinhas com bancos para vários grupos. Lá em cima, também, é servido o café da manhã.

O albergue tinha tudo para ser um dos melhores do mundo (lembra-me aqueles de Lisboa, que são sempre classificados no topo das listas do Hostelworld), não fosse o relaxamento dos proprietários em relação aos banheiros e a falta de ventilação adequada e de ar condicionado nos dormitórios. Os banheiros são dos piores que já vi em albergues, com pouco ou nenhum lugar para pendurar as coisas enquanto se toma banho, box que deixam a água de um passando pelos pés dos outros (reze para o vizinho de box não aderir à campanha do xixi no banho!) e chuveiros meio podres, com água quente que fica indo e vindo. Com relação aos quartos, como disse, a ventilação/refrigeração é o problema. Era janeiro e o calor era insuportável. Para fazer frente a isso, só um ventiladorzinho chinês fraquinho, disputado pelos seis ocupantes de três beliches. O Diego, que estava comigo, conta que levantou no meio da noite, encharcou uma toalha com água fria e deixou-a por cima do peito para conseguir dormir.

Embora não seja nada de matar, o café da manhã não é dos mais fortes, com apenas algumas bananas, pão de sanduíche, doce de leite e margarina, além de uns frios meio ruins.

Como era só um dia, serviu apenas para darmos risada, mas recomendaria que a pessoa não se hospedasse por lá no auge do verão e fosse preparada para o banho.

Para nós, a localização do albergue se revelou ainda melhor, porque a sede da federação uruguaia de futebol ficava a apenas uma quadra dali, por isso pudemos comprar nossos ingressos para o jogo com tranquilidade e sem nem precisar pegar o carro.

O jogo, contra a equipe do Liverpool, estava marcado para o Estadio Centenario, aquele mesmo da final da primeira Copa do Mundo, em 1930.

Não dava para ir a pé, porque senão levaríamos pelo menos uns 30 minutos caminhando, e por isso pegamos um táxi que nos deixou quase no portão do estádio. A torcida do time local, muito diminuta, quase nem se fazia notar. Em compensação, estava cheio de ônibus fretados vindos do Rio Grande do Sul e uma verdadeira galera esperando o início do jogo.

Apesar dos esforços e de pernadas num raio de duas quadras do estádio para vários lados, não encontramos nenhum lugar vendendo cerveja. As opções de comida, também, não eram muitas e onde havia alguém vendendo um pancho tinha uma fila gigante de gente esperando o seu.

O Estádio Centenário fica no meio de um parque que era considerado, alguns anos atrás, como uma das áreas mais nobres da cidade. Um dos monumentos mais conhecidos de Montevideo, uma escultura de um carreto puxada por vários pares de bois, fica ali no meio, no alto de um morrinho artificial. Várias embaixadas ficam na avenida entre ele e a estação rodoviária de Tres Cruces. Hoje em dia, o parque está meio descuidado, assim como o próprio estádio, que merecia uma reforma.

Há um museuzinho da história do futebol e da Copa, mas que estava fechado no horário próximo ao jogo.

Na hora do jogo, tudo tranquilo. Entramos por um lado separado da torcida local, que só começou a chegar depois de iniciada a partida. Até houve algumas provocações entre as torcidas, num ponto em que elas ficavam mais próximas, as quais deram algum trabalho para a polícia uruguaia, mas em relação a nós, nenhum problema.

Na hora da saída, como as únicas opções de transporte para quem dormiria na cidade se resumiam a táxi, levamos algum tempo para conseguir um carro – e isso só depois de nos afastarmos umas três quadras dali.

Dia do Patrimônio

2011-10-10T09:39:00.017-03:00

Na vez em que fui a Montevideo com minha namorada, só para passar um feriadão logo após o final do inverno, tivemos a grata surpresa de descobrir, já naquela cidade, que estávamos exatamente no “Dia do Patrimônio”, uma espécie de feriado cívico nacional, em que quase todos os prédios públicos são abertos para visitação da população sem nenhum custo, com visitas guiadas.

Aproveitamos a oportunidade para conhecer vários lugares que, por si só, não estariam em nossos planos.

Logo depois do café da manhã, fomos ao Museu Militar que fica no Cerro de Montevideo, no bairro também conhecido como “Cerro”, do outro lado da baía. Poucas pessoas que vêm à cidade visitam esse lugar e até mesmo são desestimuladas pelos que trabalham nos hotéis a irem até esse lugar. Mesmo assim, por já ter visto fotografias de amigos que passaram por lá, decidi que queria conhecer.

Para chegar, precisa-se tomar a avenida que dá acesso às Rutas 1 e 5 (saídas para Colonia e Rivera) e, logo depois que a rota se afasta da baía, tomar a direção do Cerro, num entroncamento. O bairro todo é bastante humilde e é todo estruturado quase como uma COHAB. Como era sábado, ainda havia várias ferinhas populares trancando partes das ruas, muitas delas de calçamento ou mesmo de chão batido. Só depois, na volta, é que descobrimos que pela Calle Grecia poderíamos ter ido com asfalto todo o percurso.

No final da rua, está o acesso ao cerro, por uma estradinha em ziguezague morro acima. Lá, uma fortificação toda branca, com canhões de ferro apontados para o mar e guardado por militares, sedia o museu.

Depois de um passeio pelos mirantes, nos cantos do forte, conhecemos o interior do museu, que preserva celas onde foram feitos prisioneiros de guerra e itens históricos, que contam a chegada dos “33 Orientales” que vieram de barco da Argentina para a insurreição contra o domínio brasileiro e a consequente independência do Uruguai, em meados da década de 1820.

Na volta ao centro, vimos que o prédio do Congresso Nacional também estava aberto e tratamos de estacionar ali perto, para conhecê-lo.

Nunca imaginei que, sendo um país unitário, o Uruguai tivesse um Senado, mas tem. São duas as casas legislativas no prédio, portanto: uma câmara de deputados e um senado. O prédio tem um estilo bem tradicional, com salas amplas e de pé-direito alto, poltronas de madeira escura estofadas com veludo e muitos detalhes em dourado, com pinturas históricas nas paredes. Ali, para evitar “danos ao patrimônio”, o passeio era guiado e o acesso restrito por algumas cordas.

Além dos salões, pode-se ver também objetos como a mesa onde foi assinada a primeira Constituição uruguaia e outras relíquias.

No dia do patrimônio, o teatro Solís também estava com entrada gratuita, mas como tínhamos feito a visitação no dia anterior, acabamos perdendo a “oferta”.

Ramblas e Pocitos

2011-10-08T09:34:00.001-03:00

Montevideo é conhecida, dentre outras coisas, por suas ramblas – avenidas à beira do Rio da Prata, com amplos calçadões para caminhadas, que se estendem desde o porto, na Cidade Velha, até os bairros nobres entre Pocitos e Carrasco, este último já perto do aeroporto internacional.

São quilômetros e quilômetros de calçadões ao longo de praias que recebem diversos nomes, sempre cheias de gente tomando mate, correndo, passeando com o cachorro ou simplesmente namorando.

As partes mais próximas do centro antigo estão um pouco abandonadas, com muitas pichações e bastante coisa quebrada. A situação melhora mais ou menos a partir da região onde fica o Hotel Ibis de Montevideo, que foi onde me hospedei quando fui com minha namorada (tarifas de US$ 49 em 2008!!) e chega no auge da agitação em frente à praia e ao bairro de Pocitos, onde há clubes náuticos, restaurantes e equipamentos para exercícios.

No início do século XX, essas praias eram o que havia de mais chique para a sociedade local e da Argentina, pois ainda sequer haviam sido “inventadas” Punta del Este e Piriapolis. Para quem tem na cabeça a imagem de praia como um lugar com um mar azulzinho e ondas, vai ficar meio sem entender qual é a graça de uma praia na frente de um rio meio marrom, só com uma marolinha.

Não muito longe do Hotel Ibis e também em frente às ramblas, fica a sede do Mercosul, um prédio de um duvidoso estilo mourisco, que até onde sei não permite visitação interna.

Pertinho dali também fica o Parque Rodo, que tem parque de diversões e também é usado por famílias para passeios, especialmente nos finais de semana.

Um pouco mais para dentro do bairro de Pocitos, nas suas extremidades, ficam dois dos maiores shoppings da cidade, o Punta Carretas Shopping e o Montevideo Shopping – nenhum dos dois com nada espetacular.

Alguns quilômetros depois, no bairro de Carrasco, o Cassino de Montevideo, num prédio tradicional da primeira metade do século XX, também vale uma visita.

Centro Velho de Montevideo

2011-10-05T09:25:00.017-03:00

O centro velho de Montevideo, que também é o seu cartão-postal, começa na Plaza Independencia, aquela onde fica a grande estátua do General Artigas a cavalo e o prédio que foi o mais alto da América Latina quando construído, e vai até o porto. É exatamente a ponta da península em que Montevideo foi construída e, no passado, era delimitado por muralhas fortificadas, das quais só resta uma única lembrança: um dos portões de acesso, em frente ao calçadão que dá acesso à Catedral a partir da praça da Independência.

Debaixo da praça, fica o memorial onde está enterrado o General Artigas, permanentemente guardado por militares com fardas cerimoniais, que também cuidam de uma chama sempre acesa. Confesso que da primeira vez em que estive no lugar, não tinha atinado que se tratava de um memorial subterrâneo (achei que as escadarias davam acesso a um banheiro público).

De qualquer forma, não pude conhecê-lo quando cheguei lá sozinho, vindo de Buenos Aires, porque estava ocorrendo a visita oficial de um casal de príncipes do Japão. Só quando voltei em 2008 é que desci a primeira vez.

Tirando o memorial, na praça a única atração é o prédio que é o símbolo daquela parte da cidade, que não anda muito bem cuidado, mas faz uma bela foto à distância.

A Presidência da República fica ali também, ao lado da praça, mas não passa de um prédio com uma fachada um pouco parecida com a do Teatro Solís, bem mais interessante e apenas uma quadra ao lado. Não há como deixar de notar, entretanto, a feiura de um prédio de ministérios que deve ter sido construído nos anos 60 e que hoje em dia parece apenas uma sequencia interminável de aparelhos de ar condicionado bem velhos e enferrujados irregularmente colocados em quase todos os andares e salas, com a parte de trás dando para a praça.

No lado oposto à Presidência fica o Hotel Radisson, que tem um dos maiores cassinos de Montevideo em sua parte de trás. Já fui ali num sábado à noite com minha namorada, mas achei um ambiente bem trash. O que mais vi foi um monte de chineses sozinhos jogando nas mesas e nas máquinas, um pessoal meio deprimido tentando a sorte nos caça-níqueis e uns flanelinhas do lado de fora tentando descolar um troco de quem estacionava por ali.

Já a visita ao interior do Teatro Solís vale muito a pena. Demos sorte de chegar na cidade exatamente uma semana depois que ele havia sido reinaugurado, depois de uma reforma de dois anos, que lhe acrescentou uma sala de exposições e um ambiente adicional para ensaios.

As visitas saíam de hora em hora, por isso matamos tempo num café em frente, até que começasse o tour guiado. Embora não seja tão interessante quando o Teatro Colón, o exemplar uruguaio não faz feio e tem muitos detalhes bem preservados que o colocam dentre os grandes da América Latina.

A Catedral de Montevideo, que fica numa outra praça a duas quadras da Plaza Independencia, não chama tanto a atenção. A sua frente é quase toda encoberta por árvores que estão precisando de uma poda e de uma organizada. O estilo é bem sóbrio e me lembrou algumas igrejas que já vi no Peru.

Da praça da Catedral até o porto, as ruas, casas e prédios estão bem degradados e não se aconselha, inclusive, que se percorra a pé, principalmente à noite. Há alguns vagabundos andando para lá e para cá, à espera de um momento bobeira, e alguns lugares com cara de zona de prostituição camufladas.

Apesar das advertências, atravessamos, eu e minha namorada, esse trecho até o Mercado Público, este sim a maior atração de Montevideo, em minha opinião.

O Mercado ainda conserva bastante de sua estrutura original, quase toda de ferro, com um relógio bonito, dois andares e toldos estendidos para o lado de fora. Mas, ao contrário do que ainda se vê em outros lugares, quase não tem mais nenhuma banca de venda de produtos – quase tudo está tomado por restaurantes, principalmente especializados em parrilladas e em frutos do mar.

Os restaurantes são muito bons, alguns são os melhores da cidade e consequentemente do país. Mas, é bom avisar, não são baratos. Se a ideia é só aproveitar o lugar sem esbanjar, o melhor é pegar algum do lado de dentro, porque aqueles com cadeiras do lado de fora são os que mais cobram.

Em janeiro de 2011, quando estive na cidade para ver o jogo do Grêmio, esse acabou sendo o ponto de encontro de muita gente que veio por conta própria ou que já estava no país passando o verão. Entre as 11h e as 15h, o lugar ficou quase completamente “azul”.

Logo em frente ao Mercado, fica o Porto de Montevideo, área de acesso restrito e sem interesse turístico. Ao redor, porém, ficam várias banquinhas de souvenir e artistas de rua, tentando aproveitar o movimento.

Uruguai

2011-10-03T09:18:00.007-03:00

O Uruguai é um país pequeno geograficamente e em população. Cerca de um terço das pessoas moram na região metropolitana de Montevideo, sendo que o resto do país consiste de vastas extensões de terras, em sua maior parte planas, com aptidão para a pecuária, esparsamente povoadas. Nenhuma cidade que fique a mais de 100km da capital tem mais de 100 mil habitantes. No total, não são mais do que uns 3 milhões e pouco de uruguaios.

Conhecer esse pequeno país é, de certa forma, voltar um pouco no tempo, em todos os sentidos. As coisas são mais velhas do que costumamos ver no Brasil. Casas, carros, equipamentos urbanos, utensílios nos restaurantes, hotéis e prédios públicos (com as notáveis exceções de Punta del Este e do aeroporto de Carrasco) – tudo parece que tem mais de 50 anos, para ser bondoso.

De outro lado, antigos hábitos também são preservados no país, como o costume de cumprimentar pessoas desconhecidas na rua ou sempre que se entra num estabelecimento comercial. Todos são muito amáveis e facilmente puxam conversa. Não foi nem uma nem duas vezes que, ao responder de onde vinha, ouvi elogios sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil. Até mesmo quem conhecia Santa Maria se derreteu em elogios. O ritmo também é muito mais tranquilo do que por aqui ou mesmo na Argentina; as pessoas não parecem ter pressa – o que não significa um mau atendimento, se é isso que você está pensando.

Os níveis de segurança também são de antigamente. O Uruguai é muitas vezes apontado como o país mais seguro da América do Sul para o turista estrangeiro e, com exceção de alguma possibilidade de furtos de aparelhos de som ou objetos de valor de veículos estacionados, ou mesmo uma abordagem de um viciado nas zonas mais pobres (e conhecidas por serem perigosas à noite) de Montevideo, uma viagem por lá costuma ser 99% segura. Nas cidades do interior, muita gente ainda deixa portas destrancadas e carros com os vidros abertos.

Ao mesmo tempo em que, aos olhos de um brasileiro, o Uruguai parece um país mais pobre que o nosso, fato é que o seus índices de desenvolvimento humano e mesmo econômicos (nesse caso em relação proporcional à população e comparado com alguns estados brasileiros) dão um banho nos nossos.

Não é de se ignorar o fato de que um país tão pequeno, menor do que muitos dos nossos estados, já tenha sediado uma Copa do Mundo de Futebol, sido campeão de duas delas (e chegado entre os quatro na última!), seja responsável pela sua própria defesa externa, tenha embaixadas em vários países do mundo, uma companhia aérea nacional que faz vários voos para o exterior e ainda dispute com a Argentina questões como quem tem o melhor compositor de tango, o melhor teatro, etc. Além disso, o lugar é referência em toda a América Latina (e mais recentemente nos EUA e Europa) com as festas e eventos de Punta del Este, no verão e, no plano político, é a sede do Mercosul.

Montevideo - primeiras impressões

2011-10-01T09:14:00.002-03:00

Assim que cheguei a Montevideo pela primeira vez, cansado depois de uma noite não dormida em Buenos Aires, já estando a quase uma semana longe de casa e na minha primeira viagem sozinho, confesso que não me senti muito empolgado em conhecer muita coisa da cidade.

Na minha falta de experiência, na época, a única coisa que tinha levado sobre a capital uruguaia era um mapa com o centro da cidade, basicamente só aquela península que existe entre o Boulevard Artigas, que corta a cidade de norte a sul, e o litoral.

Quando desci do ônibus, tratei logo de ver como faria meu retorno ao Brasil. Embora existisse um ônibus da Planalto ligando Montevideo a Santa Maria sem qualquer baldeação, o único horário da semana em que ele fazia essa rota não me servia, por isso estava obrigado a fazer uma viagem até Rivera, para depois pegar outro bus em Santana do Livramento.

Acabei concluindo que a melhor opção era um ônibus da Turil, com saída para as 13h do dia seguinte, pois daria para fazer o check out, uma refeição e encarar as 5hs de viagem até o extremo norte do pequeno país platino.

Sem nenhuma reserva de albergue ou qualquer coisa que o valha, saí com a mochila nas costas para dar uma olhada nos arredores da rodoviária e acabei encontrando um hotelzinho por ali mesmo. Chinelagem total, mas eu só queria me livrar das coisas e dar umas voltas pela cidade até o dia seguinte.

Depois de fazer a entrada no hotel e deixar as coisas, tomei um bom banho e percebi que não tinha comido. Voltei ao shopping de Tres Cruces e encarei o prato low cost mais típico do Uruguai: um chivito (um tipo de sanduíche aberto no prato, com muita batata frita e maionese cobrindo a carne e o pão).

Dali em diante, com o um mapinha na mão, desci em direção ao centro, pela Avenida 18 de Julio, para descobrir que Montevideo era uma cidade bem mais sem graça do que Buenos Aires, como eu já suspeitava.

Era domingo, a maior parte do comércio estava fechada e senti que estava num lugar que não tinha muita diferença do que eu estava acostumado a ver em Santa Maria ou em Porto Alegre: pessoas simplesmente andando com um mate na mão, ou conversando com os amigos em praças.

Fiquei muito impressionado positivamente com Buenos Aires e achei que Montevideo ficou bem aquém das poucas expectativas que eu tinha. Achei muito suja, com preços muito caros, sem grandes e imperdíveis atrações.

Essa imagem só mudaria um pouco quase 5 anos depois, quando voltaria lá para passar um feriadão mais bem disposto, com meu próprio carro e já com mais dinheiro para poder aproveitar bem a gastronomia da cidade, ao lado da minha então namorada. Foi aí que conheci a região de Pocitos, de Carrasco, o Cerro de Montevideo e outras partes mais atraentes da cidade, além do próprio Mercado Público, que é a atração mais legal do centro e que nem cheguei a ver da primeira vez.

Albergue, em Montevideo, só fui conhecer agora, em janeiro de 2011, quando fui até a cidade para acompanhar um jogo do Grêmio pela pré-Libertadores, com mais três amigos.

Logo, o pouco que vou falar sobre a cidade nos próximos posts, na verdade, reflete experiências tidas em 2008 e 2011 – as quais coloco aqui para não deixar o Uruguai tão mal na foto, como ele teria ficado se eu não tivesse voltado mais lá.

Colonia del Sacramento

2011-09-28T09:05:00.000-03:00

Colonia del Sacramento é uma das cidades mais antigas da região da Bacia do Rio da Prata e tem a peculiaridade de ter sido fundada por portugueses, em meio a terras que quase sempre falaram espanhol.

Nas idas e vindas da linha que marcava a divisão da América do Sul entre espanhóis e portugueses, pelos Tratados de Tordesilhas, de Madrid e de Santo Ildefonso, a cidade foi uma tentativa da Coroa Portuguesa de se afirmar como um poder na região, evitando deixar todo aquele importante canal de navegação exclusivamente nas mãos dos espanhóis, já instalados em Buenos Aires. Aliás, à noite é possível ver as luzes de Buenos Aires, a dezenas de quilômetros do outro lado do rio, brilhando no horizonte.

A cidade foi, inclusive, a mais importante fortificação na província Cisplatina, parte do Império do Brasil até a independência do Uruguai, logo depois da Guerra que levou o nome da província.

Por tudo isso, até hoje é possível ver em Colonia muita influencia portuguesa, desde nomes de ruas e restaurantes, até nos azulejos típicos da nossa antiga metrópole.

Só fui conhecer a cidade em junho de 2010, quando fui de carro daqui de Santa Maria até lá. São pouco mais de 700 km, a maior parte deles na Ruta 5, estrada que corta o pais de norte a sul, entre Rivera e Montevideo. Com alguns desvios por Trinidad e Cardona, não foi difícil chegar lá. Muita gente, como eu, prefere deixar o carro num estacionamento em Colonia para seguir viagem a Buenos Aires de barco, e fazer as coisas na cidade argentina de metrô ou de táxi. Ao invés de seguir viagem sem uma parada, porém, decidi dormir uma noite na cidade e reservar umas 24 horas para conhecê-la decentemente.

Reservamos um hotel bem pertinho do famoso pórtico do centro velho, onde a circulação é parcialmente restrita, e fizemos tudo a pé.

A cidade é uma das mais tranquilas que já conheci, com bem pouca gente circulando, muitas árvores fazendo sombra e largando folhas nas ruas, que ainda são em sua maior parte de paralelepípedos. Como a maioria das cidades uruguaias, as casas são quase todas emendadas umas nas outras, com apenas um andar e com ornamentos do início do século nas fachadas. Claro, o fato de ser o dia de estreia da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2010 também contribuiu para que ainda menos gente estivesse fora de casa – mas depois que o jogo acabou só se viu um pouquinho mais de movimento.

Apesar do aparente tédio dessa descrição, o lugar cativa e até dá vontade de vir outra vez, para ficar sem fazer nada. Come-se muito bem nos restaurantes e bares e também é possível arranjar alguns roteiros culturais, históricos ou de observação da região em embarcações. Parece um lugar parado no tempo com algumas cenas que até remetem a uma coisa meio Cuba, tipo um carro dos anos 50 parado num meio-fio todo bonito e outro ainda mais velho já sendo usado como floreira.

No cartão postal de Colonia, o pórtico principal, uma entrada na muralha que protegia a cidade, ainda é possível passar por cima de uma ponte elevadiça, sustentada por pesadas correntes. Do lado de dentro do centro antigo, também é possível subir nas muralhas e caminhar em alguns trechos. Não é muito alto e até tenho minhas dúvidas da eficácia daquela construção como proteção.

Logo ali, do lado de dentro, fica outro ponto conhecido da cidade, a Calle de los Suspiros, uma ruazinha preservada com casario de quase 200 anos. As explicações sobre o nome da rua vão desde o fato de ter sido lugar por onde passavam os prisioneiros condenados, até a circunstância de ter sido a zona da luz vermelha da cidade por um período.

Outra atração próxima é o farol, mantido pela Marinha uruguaia, e que pode ser visitado pagando um ingresso baratinho. Uma escadaria em espiral leva ao ponto onde se faz a manutenção do holofote e a uma sacadinha circular de onde se tem uma vista legal da cidade a partir de seu centro antigo.

Ali ao redor, no fundo da praça, há algumas ruínas de prédios que foram usados pelo governo da cidade em tempos coloniais e de igrejas e capelas que existiam.

Entre essas ruínas e o porto, fica um museu do azulejo, que não precisa de mais do que alguns minutos para ser conhecido.

O porto da cidade tem um paredão que possui uma calçada que chama para uma caminhada. Indo em direção à marina, onde existem alguns iates privados e outros barcos menores, passa-se por alguns cafés e bares que também pedem um momento de descanso.

Foi por ali mesmo, com a bela vista do por do sol no Rio da Prata, que terminamos aquele dia, já em clima de comemoração do Dia dos Namorados, que começaria na manhã seguinte para nós, brasileiros. Depois de voltar para o hotel, só saímos para jantar num lugar chamado Anjo Preto, na outra praça do centro antigo, com música ao vivo e comida muito boa também.

Um passeio mais completo pela cidade teria ainda que contemplar uma visita à antiga arena de touros, que foi feita numa época em que um empresário argentino queria tornar a cidade uma referencia regional em lazer – mais ou menos aquilo que deu certo em Punta e, em certa medida, em Piriápolis, mas que não passou de um empreendimento mal sucedido em Colonia. Para quem curte (e tem dinheiro), a cidade ainda oferece campos de golfe, além de um shopping de grifes internacionais, na região mais próxima da saída para Montevideo.

Buquebus

2011-09-26T08:58:00.001-03:00

Depois de uma noite virada sem dormir nadinha, que culminou com um jogo das finais do Campeonato Mundial de Rugby entre Inglaterra e França, na sala de uso comum do albergue em que fiquei na primeira vez que fui a Buenos Aires, fui me arrastando até o porto para pegar o Buquebus em direção ao Uruguai, segunda etapa do meu mochilão.

A imigração argentina e uruguaia, para meu espanto, era feita quase simultaneamente, ali mesmo no porto argentino. Tudo é muito fácil e confortável, sendo as instalações bem legais. O próprio interior do barco que faz a travessia também me surpreendeu muito positivamente, com sofás, poltronas largas, lojas, lancherias e vários telões grandes passando filmes.

O ambiente era tranquilo, como o de uma sala de espera de um aeroporto chique, com as pessoas lendo, assistindo filmes, olhando vitrines ou brincando com os filhos. Curti muito a viagem em si, mas não aguentei de tanto sono e acabei dormindo logo depois que me acomodei numa poltrona.

Quase duas horas depois, chegando a Colonia del Sacramento do lado uruguaio, prestei um pouco mais de atenção na paisagem e vi que não tinha perdido muita coisa do lado de fora. O Rio da Prata, para quem não conhece, é um marzão sem fim de cor marrom, com margens planas e sem nada especial.

Ao tocar o porto uruguaio, tudo foi muito rápido. Assim que as portas do barco se abriram, várias pessoas já estavam saindo com seus carros de dentro dos compartimentos onde eles são transportados e outros tantos, como eu, seguiram as indicações até o ônibus que faria o trecho final da viagem, até Montevideo.

Acabei não conhecendo nada de Colonia naquela primeira vez em que estive no lugar, mas como pretendo contar no próximo post, trata-se de uma cidade bem interessante, com atrações históricas e um clima tranquilo, que vale a pena ser conhecida em algumas horas ou até mesmo uns dois dias.

Minha viagem seguiu pela Ruta 1, até Montevideo, que tem boa parte duplicada e um outro tanto com coqueiros decorando o caminho, que também é (ou era) quase todo feito com concreto asfáltico, ao invés de asfalto simples. O barulhinho das rodas naquele tipo de pavimento, que parece o de um trem, só serviu para me dar mais sono, e foi assim que dormi até chegar perto dos subúrbios de Montevideo.

Os ônibus da Buquebus, como os demais que chegam à capital uruguaia, encostam no Terminal Tres Cruces, a estação rodoviária associada a um shopping pequeno, no início da avenida que leva ao estádio Centenário e a umas 20 quadras do centro velho da cidade.

A Buquebus, para quem não sabe, é uma empresa muito tradicional na ligação entre a Argentina e o Uruguai e a principal responsável pelo grande fluxo de turistas portenhos que invadem Punta del Este no verão. Hoje em dia, eles contam até com alguns aviões, no ramo da empresa conhecido como BQB Linhas Aéreas. No mesmo site, é possível conjugar passagens aéreas, rodoviárias e de barco para fazer um determinado trecho, comparando horários e preços disponíveis. Existem barcos mais rápidos, ferries para levar carros, categorias diferentes de passagens e a possibilidade de pagar por tudo isso com antecedência, com cartão de crédito. Mas prepare-se, porque não é das coisas mais baratas.

Numa segunda vez

2011-09-24T08:45:00.000-03:00

Buenos Aires é uma cidade em que sempre se tem algo novo para ver e fazer e que certamente ainda vou visitar várias vezes na vida, nem que seja para uma conexão com destino a outro lugar mais ou sul ou quem sabe na Oceania.

Dentre as atrações menos conhecidas da cidade por quem vai para lá pela primeira vez, poderia citar a região de Tigre, no delta do rio Paraná, a alguns quilômetros ao norte do bairro de Belgrano. Até hoje não conheci o lugar, mas colegas de trabalho que foram disseram que realmente é muito bonito e que vale muito a pena.

Outra atração é o Cemitério da Chacarera, onde está enterrado Carlos Gardel e outros personagens famosos da Argentina. Embora não tenha a mesma força daquele localizado na Recoleta, também costuma levar muita gente a conhecê-lo (alguns por engano, procurando Evita, é verdade).

Num dia chuvoso em junho de 2010, sem muita opção de turismo, acabei voltando a um shopping que tinha conhecido rapidamente em 2008, o Abasto.

O shopping Abasto fica no prédio do antigo mercado público do bairro de mesmo nome, que também é famoso por ter uma estatua de Gardel, em tamanho real, na pracinha que fica bem na frente da sua saída principal. É um dos maiores centros de compras de Buenos Aires, localizado numa região central, mas não vá esperando algo gigantesco nem espetacular. A beleza da construção, no entanto, já vale uma visita (e um sorvete da Freddo, para não perder o costume).

A região de Abasto também concentra alguns daqueles shows de tango para turista, com jantar e aulas de iniciação de tango incluídas. Se você fizer como eu, que deixei para a última hora a reserva do Señor Tango, que fica no bairro de Barracas (perto da Boca), vai acabar se socorrendo de alguma opção por ali mesmo. O sistema é o mesmo do primo famoso: o pacote inclui o transporte do hotel para o evento e vice-versa, bem como um menu de três sequencias, com show de uma hora a uma hora e meia. É o “show de mulatas” deles, mas uma hora ou outra você também acaba indo conhecer.

Outra coisa que só fui conhecer depois de algumas vezes tendo ida à capital argentina são os outlets da Avenida Cordoba, dos quais já falei em outro post.

Embora hoje em dia estejam um pouco caros demais para continuarem sendo dignos do nome, valem a pena para quem estiver disposto a procurar bastante por algo, especialmente se o interesse forem roupas esportivas ou marcas conhecidas associadas à Argentina, como La Martina.

A maioria desses lugares não tem acesso por transporte público muito fácil (com exceção do Abasto, que tem uma estação de metrô conjugada no seu andar subterrâneo), por isso o melhor mesmo é rachar um táxi para ir direto.

Malvinas

2011-09-22T15:46:00.002-03:00

A Guerra das Malvinas, travada entre a Argentina e a Inglaterra em 1982, ainda está muito presente na mente dos argentinos, que têm como objetivo constitucional (sim, escrito na Constituição) o dever de recuperar a plena soberania sobre as ilhas Falklands (ou Malvinas). O detalhe: a constituição é de 1994, bem depois da derrota sofrida por eles.

Existem um feriado e dias nacionais dedicados à memória daqueles que perderam a vida no breve conflito com a superpotência, que os humilhou afundando inclusive um porta-aviões que tinha uma função muito mais simbólica e cerimonial do que de combate. A maioria dos soldados que perderam a vida lá vinham de províncias mais pobres, ao norte do país, e sequer estavam acostumados com o frio. Muitos morreram de complicações respiratórias e de doenças relacionadas ao frio, além de terem enfrentado problemas com falta de alimentos, vestuário adequado e logística.

Quase toda capital argentina ou cidade importante tem algum memorial numa praça pública ou rótula de avenida com os nomes dos caídos na guerra, além de haver algumas placas no meio do nada reafirmando que as ilhas são argentinas.

Em Buenos Aires, o memorial fica na Plaza Libertador San Martín, perto da estação ferroviária e rodoviária do Retiro.

Ali, é possível ver um memorial com nomes de soldados, uma grande bandeira argentina tremulando e os símbolos das provínicas do país que enviaram militares para o conflito.

Quando visitei o lugar em março de 2008, ainda pude ver uma exposição de fotos dos restos ainda existentes dos tanques, das armas e até de roupas de militares em áreas não habitadas das ilhas Malvinas, tiradas por um fotógrafo jornalístico do Clarín. Algumas eram realmente bastante marcantes.

Os sentimentos em relação à guerra são mistos: alguns entendem que é uma questãod e orgulho nacional a recuperação da soberania e que foi a falta de competência dos governantes e a ausência de ajuda das nações vizinhas que conduziram à derrota, que não seria merecida. Outros veem na guerra um engodo da ditadura, que estava caindo e inventou esse fato para desviar a atenção da população para um objetivo comum, de inimigo externo.

Seja como for, a relação com a Inglaterra ficou bastante estremecida. E, curiosamente, a Torre de los Ingleses, essa bela construção de tijolos à vista com um relógio no topo, que fica bem na frente do memorial das Malvinas, teve de mudar de nome: agora se chama Torre Monumental.

Puerto Madero

2011-09-20T19:15:00.001-03:00

Puerto Madero é o bairro de Buenos Aires que surgiu do meio de galpões portuários abandonados e que tem sido citado, desde os anos 90, como o maior exemplo de revitalização de uma área urbana degradada na América Latina. Hoje, o que se vê por lá são hotéis de luxo, restaurantes para todos os gostos, muitos bem chiques, uma reserva ecológica boa para andar de bicicleta e algumas outras atrações, como a Ponte da Mulher, a Fragata Sarmiento e, mais para os lados da Boca, um barco cassino. A filial da boate espanhola Pacha também fica no bairro.

Tudo isso fica a apenas umas duas quadras atrás da Casa Rosada, que está no coração do centro de Buenos Aires. Ou seja, muito perto de tudo.

A característica desse peculiar bairro é uma sequência de mais de 2km de prédios com cara industrial, de tijolos à vista, mas recheados com escritórios de arquitetura, sedes de empresas modernas, e até apartamentos, nos andares superiores, e restaurantes e mais restaurantes nos andares inferiores.

Tudo isso é contornado, de um lado, por uma avenida bem movimentada que o separa do resto da cidade e que dá acesso a estacionamentos subterrâneos, próximos dos restaurantes, e de outro lado por um calçadão que serve de pista de cooper, lugar para levar o cachorro para passear ou simplesmente local para caminhar lentamente tomando mate, enquanto se olha para o rio e para os prédios altos dos hotéis de luxo do outro lado.

Naquela primeira vez em que estive na cidade, a pouco que vi do bairro foi quando fui até o porto para comprar minha passagem para o Buquebus, o ferry boat que faz a ligação com o Uruguai, por Colonia ou por Montevideo, diretamente. Noutra vez, quando fui a um show dos Rolling Stones na cidade, só dei uma circulada por lá de carro, no meio da madrugada, para matar tempo até um voo que sairia às 6h da manhã do Aeroparque.

Só fui conhecê-lo melhor em 2008, com a Gisele, quando caminhamos pelo seu calçadão, atravessamos a ponte da Mulher (uma escultura em forma de ponte para pedestres que homenageia as mulheres) e escolhemos um dentre muitos restaurantes para um dos melhores almoços que já fizemos em todas as nossas viagens.

Uma curiosidade do lugar é que um cara meio rico e de esquerda comprou um espaço comercial e cedeu a uma organização sem fins lucrativos que serve refeições a custos populares para as camadas de baixa renda, bem num dos pontos mais movimentados daquela área. Desafiadoramente, ele dispunha um aviso que dizia algo como “esse restaurante popular só vai sair daqui o dia em que os argentinos pobres comerem melhor do que os cães dos argentinos ricos”. Forte!

Caminito

2011-09-18T14:38:00.000-03:00

Só fui conhecer o Caminito quando voltei a Buenos Aires em 2008 e confesso que não achei tudo aquilo que muita gente fala de lá.

É legal, é pitoresco, mas para mim ficou parecendo muito com um parque temático. Sim, porque tudo ficou tão “caracterizado” e tão voltado para o turista, que nada parece muito autêntico. As verdadeiras casas do bairro da Boca, para mim, são aquelas bem mais mal cuidadas na região próxima da Bombonera.

De certa forma, também, é um pouco constrangedor ter que ficar desviando de casais de dançarinos de tango que se oferecem para tirar fotos com os turistas em troca de alguns pesos, ou ainda de basicamente ficar entrando de lojinha em lojinha (porque tudo por ali são lojinhas em prédios históricos restaurados – ou restaurante e bares, nenhum de muita qualidade). Há uma poluição sonora violenta, porque um bar tenta levantar a sua música para o show de tango mais alto que a do bar vizinho, e aí já se imagina como tudo fica.

O lugar, como já disse no post sobre a Boca, é bastante policiado e por isso, em tese, não há qualquer problema de segurança, ao menos durante o dia. Entretanto, eles próprios recomendam que não se vá para além dos limites da zona turística, que basicamente são quatro ruas ao redor de uma quadra (uma delas sendo a Calle Caminito) e uma praça.

De outro lado, se você precisa levar algum souvenir da viagem e ainda não encontrou muita coisa no restante da cidade, veio a o lugar certo!

Colón y Obelisco

2011-09-16T18:31:00.000-03:00

O Teatro Colón é uma das atrações mais interessantes para se conhecer em Buenos Aires, na minha opinião – mesmo que seja para fazer só o tour, e não em dia de espetáculo.

O prédio passou vários anos fechado entre 2003 e meados de 2010, quando finalmente reabriu para as comemorações do bicentenário da independência argentina.

Tive a oportunidade de conhecê-lo antes da reforma, num tour agendado para a metade da tarde, que na época não custava mais do que uns 15 reais por pessoa. Bastava se inscrever e o pagamento seria feito na hora de começar o passeio.

Grupos de 30 pessoas com acompanhamento de guia local eram levados pelo saguão de entrada traseiro, todo cheio de mármores e granitos italianos, depois seguiam para o interior do salão principal, onde podiam inclusive ir até as cadeiras dos camarotes principais, onde existe uma cadeira dedicada ao Presidente da República e outra ao Prefeito da Capital argentina.

A parte mais interessante são os bastidores. O teatro Colón é apenas a “ponta do iceberg” de uma estrutura subterrânea gigantesca, que se espalha por baixo das avenidas que o circundam e até mesmo por um pedaço de uma quadra vizinha.

Lá embaixo, há uma série de palcos auxiliares, para ensaios, além de salas de estudo, almoxarifados, guarda-roupas com o vestuário usado em óperas e peças apresentadas no lugar, além de perucas, cenários e muitas fotografias dos grandes artistas que já se apresentaram ali.

Saí realmente impressionado do lugar, ainda mais porque eu sequer tinha conhecido algum teatro intermediário aqui no Brasil – fui direto para o mais importante da América Latina.

Não muito longe dali fica outro dos principais cartões postais de Buenos Aires, o Obelisco.

Encravado numa rótula/praça (chamada Plaza de La República), no meio do cruzamento da Avenida 9 de Julio com a Avenida Corrientes e a Diagonal Norte, o grande obelisco branco pode ser visto de vários pontos da cidade, e até mesmo para quem chega de avião ao aeroporto de Ezeiza , no sobrevoo pela região central da capital.

Ao redor dele, no nível do chão, há representações de todas as províncias argentinas. É ali que ocorrem as grandes comemorações de futebol ou as vitórias políticas.

Também os enfrentamentos mais graves entre policiais e manifestantes quando da crise de 2001 acabaram ocorrendo ao redor do monumento, que tinha algumas referências informais ao mortos de dezembro de 2001 pichadas no chão naquela primeira vez em que o visitei.

Muitos hotéis ficam ao seu redor, mas o lugar é extremamente barulhento e poluído, por causa do trânsito, que é incessante. Além disso, como grande parte da frota argentina usa óleo diesel como combustível, inclusive carros de passeio, o cheiro e a fumaça são ainda mais fortes.

San Telmo

2011-09-13T15:31:00.000-03:00

San Telmo, o bairro onde me hospedei naquela primeira vez em que conheci Buenos Aires, é um dos mais simpáticos da cidade. Não tem a agitação e o trânsito poluído das áreas mais centrais, como os arredores da Florida ou do Obelisco, nem o desfile de moda de algumas partes de Palermo, mas passa longe da precariedade da Boca. Em compensação, fica a um pulo da Plaza de Mayo e tem bastante lugares para comer, sair, beber, fazer compras.
Tecnicamente, ele começa na Avenida Belgrano, paralela à Avenida de Mayo, e vai até o Parque Lezama, tendo a Autopista 25 de Mayo (que leva ao aeroporto de Ezeiza) cortando-o quase que pela metade, a apenas duas quadras da sua praça central. Mas o San Telmo de que estou falando é só aquele "da autopista para cá", ou seja, o lado mais próximo do centro.

A maior parte dos estabelecimentos comerciais, dos hotéis e dos restaurantes do bairro funciona em casas com estilo colonial, com fachadas bem sóbrias, pisos de madeira e pés direitos bem altos. Ao redor da Plaza Dorrego, onde funciona a famosa feirinha de San Telmo, concentram-se a maior parte dos bares, dos antiquários e dos restaurantes do lugar.

Algumas ruas ainda são de paralelepípedos, inclusive mantendo os trilhos de antigos bondes que passavam por ali. Assim é a Calle Chile, onde fica o albergue em que eu estava.

A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, sempre tem alguma coisa acontecendo por ali. Não precisa ser domingo de manhã, como dizem a maior parte dos guias de turismo da cidade. Aliás, domingo tem gente demais, isso sim.
Logo depois que Buenos Aires (e agora a Argentina) decidiu legalizar o casamento gay, a cidade passou a ser considerada como um dos principais destinos para esse público, e teoricamente muitos teriam escolhido San Telmo para se hospedar, inclusive havendo hotéis e pousadas direcionadas quase que exclusivamente a esse mercado. Confesso que não vi nada fora do comum (quem já viu Barcelona, Ibiza, partes de Ipanema ou Mykonos sabe bem o que é destino gay).

Pra completar, San Telmo ainda tem várias igrejas bem antigas, num estilo bem sóbrio, algumas delas com heranças jesuíticas. Algumas chegaram a ser usadas como refúgio durante conflitos civis e na época da Independência argentina.

La Boca

2011-09-11T15:22:00.000-03:00

Uma das coisas mais estúpidas que já fiz em todas as minhas viagens foi ter decidido ir a pé, sem conhecimento prévio algum e nem um mapa, até o Estádio do Boca Juniors.

Qualquer gringo em viagem à América do Sul e qualquer pessoa que trabalhe com turismo em Buenos Aires teria dito como a coisa mais óbvia do mundo que o bairro de La Boca não é lugar onde se possa ficar andando à toa, sem rumo - no entanto, eu só ouvi isso depois que já tinha ido até lá, causando assombramento nas pessoas que me contaram o pequeno "problema" da zona.

Embora duas das atrações mais conhecidas da cidade fiquem na Boca - o Caminito e o Estádio da Bombonera, esses lugares são considerados como os únicos pontos seguros do lugar. É chegar de táxi ou de ônibus, descer na frente, entrar, e depois voltar dali mesmo. Embora menos de duas quadras separem o Caminito da Bombonera, até mesmo a polícia local não estimula que os turistas façam esse curto percurso a pé.

Num jogo do Grêmio na Libertadores, um pessoal que saiu em excursão aqui do Estado foi assaltado ao simplesmente errar uma rua e acabar num beco sem saída. Levaram até os ingressos do jogo, sem falar em todo o resto.

Felizmente, nada me aconteceu - mas eu bem que estranhei não ver quase uma viva alma andando pelas ruas bem empobrecidas do lugar, além de longas avenidas com terrenos baldios ou prédios industriais fechados. Só quando estava chegando bem perto do estádio é que me juntei a dois israelenses mochileiros que estavam ainda mais perdidos do que eu (afinal, nem o nosso alfabeto eles sabiam ler direito).
Nessa primeira vez em que estive na Boca, fiz o tour guiado por dentro do estádio da Bombonera, no qual se entra nas arquibancadas, nas cabines de imprensa e na sala de troféus - além da previsível lojinha no final. Há ainda o Museo de la Pasión Boquense, onde o clube mais popular da Argentina tenta ilustrar o porquê de tanta adoração.
Uma das coisas que me chamou a atenção, tanto naquela como em outras vezes que voltei ao bairro, é o fato de que Maradona é realmente muito mais amado e adorado na Argentina do que qualquer jogador de futebol já foi aqui no Brasil. Alguém imagina alguma pichação num subúrbio carioca com frases ou desenhos endeusando Pelé ou Ronaldinho? Pois é, em Buenos Aires (e especialmente na Boca) isso acontece... e em vários lugares.
Andando pelas ruas de La Boca, não é difícil ver as casas que dão um caráter especial ao bairro: aquelas revestidas por chapas metálicas, muitas retiradas de embarcações. Cada uma tem uma cor diferente, mas onde não há turista, a imagem que se tem é de imóveis em estado bastante precário, com chapas quase todas enferrujadas e muitas já com o colorido bastante apagado.

Mais perto do porto antigo, nas margens do Riachuelo, com águas quase paradas, o cheiro da poluição é bastante forte e há muitos barcos abandonados, o que não faz do lugar uma "atração".
Voltando em direção ao centro, passei por uma parte onde há prédios residenciais mais altos, construídos possivelmente nos anos 60 e 70, que dão uma cara de país soviético à região. O trânsito pesado de caminhões (às vezes interrompido por trens que vão e vêm do porto) que desviam do centro da cidade, vindo do norte e indo para o aeroporto ou para Mar del Plata e La Plata (ou vice-versa) torna o lugar ainda pior.

Quando finalmente cheguei no Parque Lezama (que eu não sei exatamente o porquê, mas consta como ponto turístico a ser visitado na cidade, supostamente por ser o ponto onde a cidade foi fundada ou por ser o parque mais antigo de todos), já me senti mais em casa, pertinho do lugar onde ficava meu albergue, em San Telmo. E, sem saber de nada ainda, tinha terminado uma "aventura" para os gringos mais informados.

Parque Palermo

2011-09-09T19:25:00.000-03:00

O Parque Palermo não é um só - são várias áreas verdes que ficam entre o bairro de mesmo nome e o Aeroparque Jorge Newberry (o aerporto urbano ao lado Rio da Prata), entre duas das avenidas mais movimentadas da cidade, que dão acesso aos subúrbios mais ricos ao norte da capital.

O lugar é conhecido (olha o clichê) como o Central Park argentino e, de fato, é utilizado como o primo nova-iorquino: um lugar onde as pessoas vão para andar de patins, de bicicleta, brincar com o cachorro, namorar, passear de pedalinho ou de charrete, ou simplesmente tirar uma soneca em cima do gramado.

Um dos pontos mais bonitos de se conhecer, ao qual só fui quando viajei pela primeira vez com a minha então namorada, é o Jardín Japonés, que é fechado e só se entra pagando ingresso. Lá dentro se pode caminhar por pontes vermelhas, laguinhos cheios de carpas, monumentos budistas (ou xintoístas?) e desfrutar de um restaurante com uma vista de tudo isso.
A parte mais concorrida do parque é aquela ao redor do maior dos lagos daquela região da cidade, onde há bastante sombra de árvores para ficar tomando um mate ou só namorando. Lembro bem que, na vez em que estive lá pela primeira vez, vi um monte de gente pintando paisagens em telas ou em folhas grandes de papel. Perguntei a alguns deles e me disseram que aquilo era uma aula prática da faculdade de Belas Artes que fica ali por perto.
Outra parte bastante conhecida do parque é o Rosedal, ou roseiral, onde há vários tipos diferentes da flor, que obviamente não fica tão bonita assim em todas as épocas do ano.
Ao redor do parque, também ficam algumas atrações da cidade, como o zoológico de Buenos Aires, logo do outro lado da Avenida del Libertador, em frente à rótula que tem o Monumento a los Españoles. Em nenhuma das vezes que fui a Buenos Aires acabei entrando no zoo, mas o lugar parece ser bem "emocionante" - mais de uma vez já vi alguma notícia de alguém que foi mordido por um bicho ou de um louquinho que entrou na jaula de um dos leões. Um de meus amigos que já esteve por lá disse que achou o lugar legal, mas meio decadente, com uns animais já meio velhos.
Não muito longe dali, em direção ao bairro, fica o distrito de Las Cañitas, que é um dos melhores lugares para se comer na cidade. À noite, as ruas são completamente cheias de gente indo e vindo de bar em bar ou de e outro restaurante. No meio-dia, quando fomos, num sábado, dá até para escolher qual atrai mais o estômago e a vista. Uma das melhores refeições que já fiz na Argentina foi justamente numa cantina italiana com ares retrô bem ali, só não sei se na Calle Arce ou na Baez (acredito que nessa segunda - não sei como perdi o nome do lugar). Apesar de ter salames pendurados no teto e garrafas de vinho por tudo, o som ambiente é sempre house e o serviço de mesa todo moderninho. Além disso, ter um serviço de qualidade por um valor pessoa que não passava de R$ 35 (isso em 2008!) é algo que não tem preço .

Para quem procura outlets, começar o passeio pelo parque Palermo é um total contrassenso, porque as lojinhas (que hoje em dia vivem abarrotadas de tantos brasileiros, graças às incessantes reportagens da Viagem e Turismo sobre elas) ficam exatamente no lado oposto do bairro, que não tem nada de pequeno. Aliás, na parte das lojas, ao redor da Avenida Corrientes, não há nada de muito bonito, a não ser algumas promoções de ocasião - coisa que tem se tornado mais rara depois que inflação explodiu no país e que os comerciantes cresceram o olho para cima dos brasileiros insaciáveis.

Da Recoleta ao Congreso

2011-09-06T15:15:00.001-03:00

Do Cemitério da Recoleta, saí caminhando meio sem rumo pelas ruas do bairro até encontrar a Faculdade de Medicina, onde há uma grande praça e uma estação de metrô.

Não muito longe dali, fica um intrigante e bonito prédio que ocupa uma quadra inteira: o Palácio das Águas. Ele é quase igual em suas quatro fachadas, mas o que impressiona é a riqueza de detalhes. Fica difícil mostrá-lo numa foto, porque as ruas ao redor não são muito largas e por isso não dá para enquadrar a sua grandiosidade no espaço de uma lente comum.

Da primeira vez que o vi, dei uma volta inteira para encontrar a sua entrada. No lugar, funciona o departamento de águas da capital argentina, serviço então delegado a uma empresa multinacional de origem francesa.
Uma boa pernada depois, tendo passado por algumas igrejas ao longo da rua Callao, cheguei ao meu objetivo: o prédio do Congresso Nacional argentino, outro cartão postal da cidade.
Tentei me inscrever para uma visita guiada pelo interior do prédio, marcada para o dia seguinte, mas como já antecipo, ela acabou sendo cancelada em razão de algumas votações que atrasaram.

Ao contrário da Casa Rosada, o Congresso está com uma aparência bem deteriorada. Em razão das frequentes manifestações, também, há muito lixo e pichações nas redondezas.

A praça em frente ao congresso (que na verdade são duas, a Praça do Congresso e a Praça Mariano Moreno, divididas por uma rua), sempre cheia de pombas, também está bem detonada, inclusive havendo alguns mendigos e sem teto dormindo por ali. Nada muito agradável. Do lado mais distante do Congresso, há alguns brinquedos para crianças.
Procurando bem, entretanto, é possível ver algumas coisas interessantes, como uma estátua do “Pensador”, de Rodin (uma das várias cópias assinadas pelo próprio artista), o “Marco Zero” das rodovias federais argentinas (ponto a partir do qual são medidas as distancias até a capital e onde começa a numeração da quilometragem das estradas que partem da cidade).

É nessa região que fica o hotel Ibis, um dos mais reservados pelos brasileiros que vão pela primeira vez ou em pacotes da CVC a Buenos Aires.

Outra atração do lugar, que não cheguei a conhecer por dentro, é o edifício Barolo, que era o mais alto da América do Sul quando foi construído, em 1923. O estilo dele é o mesmo do edifício que existe na praça central de Montevideo, com uma torre toda cheia de detalhes. Pela importância histórica e pela beleza, foi declarado monumento nacional há alguns anos.

Cementerio de la Recoleta

2011-09-03T09:51:00.000-03:00

Na minha primeira tarde em Buenos Aires, tratei de conhecer um dos mais importantes cemitérios com interesse turístico do mundo, o Cemitério da Recoleta.

Embora hoje, com tanta gente já tendo ido ao local, a ideia pareça normal, lembro bem que, nas primeiras vezes que ouvi, histórias de pessoas contando que visitaram um cemitério na sua ida à capital argentina causavam um certo espanto, senão algumas risadas.

O tal cemitério fica no bairro de mesmo nome, que é considerado o mais tradicional e nobre de Buenos Aires. Ali, antigos palacetes do século XIX e prédios de apartamentos da primeira metade do século XX dão um ar parisiense à cidade. Não é frescura nem exagero: conheci franceses no albergue que concordaram que se sentiam como numa rua de Paris naquela parte da cidade.
A entrada do cemitério fica numa área aberta, cheia de bancos para as pessoas se sentarem, de banquinhas de sorvete e pipoca, com um parque ao lado. Às vezes há algumas feirinhas na região.

Do lado oposto, fica uma grande sorveteria da cadeia Freddo, que foi onde experimentei pela primeira vez o sorvete que é o mais conhecido do país (e considerado um dos melhores do mundo por muita gente). Duas bolinhas equivalem quase a uma refeição, de tão forte que é o sorvete – muito bom mesmo, por sinal.

Ao lado da entrada do cemitério, há uma igrejinha toda branca, de Nossa Senhora do Pilar, em que as pessoas passam basicamente para acender velas para os mortos.
A entrada do cemitério, embora bem guardada e com portões de ferro, é gratuita, mas segue horários bem rígidos.
Do lado de dentro, o que se vê é um verdadeiro labirinto de jazigos e mausoléus bastante altos, que não permitem que se enxergue além da própria rua em que se está.

Logo de cara, destacam-se os túmulos de ex-presidentes e de altos oficiais militares argentinos, muitos deles com estátuas maiores que uma pessoa. No chão e mesmo dentro dos jazigos, a presença mais comum é de alguns gatos de rua.
Querendo ou não, o que leva a maioria das pessoas até o cemitério é o túmulo de Evita Perón, que fica num lugar relativamente difícil de achar, mas que é indicado quase que automaticamente pelo pessoal da manutenção assim que um turista se aproxima para pedir informação. Levam-se alguns bons minutos e alguns erros inevitáveis para encontrar o lugar, que está sempre cheio de gente fazendo fila para tirar um foto.

O interesse especial pelo túmulo decorre não apenas da admiração (e curiosidade) de muita gente pela história da ex-primeira-dama argentina, retratada no musical da Broadway e no filme com a Madonna, mas também pela bizarra história das idas e vindas de seu corpo embalsamado.

Logo depois de ter morrido de câncer, em julho de 1952, o corpo de Eva Perón foi preparado por um especialista em embalsamamento para suportar 16 dias de velório. Logo em seguida, decidiu-se que ele não seria enterrado, mas que ficaria exposto num caixão de vidro na sede da CGT, uma espécie de CUT argentina, até que um mausoléu definitivo fosse construído para ele, talvez na sede da Fundação Evita Perón (que hoje é o prédio da Faculdade de Engenharia, no Paseo Colón, próximo a San Telmo).

Alguns meses depois de sua morte, porém, o seu marido e então Presidente argentino, Perón, foi derrubado por um golpe militar e obrigado a deixar do país. A equipe de pessoal encarregada do projeto de construção do mausoléu para Evita foi perseguida politicamente e desmantelada.

Depois de sequestrarem o corpo junto à CGT, os militares o esconderam em diversos pontos da cidade, trocando de lugar de tempo em tempo, até que uma operação de traslado para a Itália fosse viabilizada. Por fim, acabaram levando-a de avião e enterrando-a nas proximidades de Milão, num lugar que ficou escondido até mesmo do viúvo, então exilado na Espanha.

Nesse primeiro período, o corpo teria sido objeto de atos de necrofilia por parte dos seus responsáveis, segundo alguns livros publicados. Também teriam ocorrido algumas mutilações, para a realização de exames de identificação. Com a falta de manutenção do embalsamamento, o corpo também teria se deteriorado.

Só mais de 15 anos depois, no início da década de 1970, o corpo foi devolvido ao General Perón, então casado com a mulher que viria a ser a Presidente Isabelita Perón. Houve o traslado para Madrid, onde ficou enterrado por algum tempo. Isso só foi possível porque, na Argentina, um grupo de oposição havia sequestrado o corpo do ex-Presidente Aramburu e exigido o reaparecimento do corpo de Evita para devolvê-lo.

Perón elegeu-se novamente Presidente, morreu, e Isabelita o sucedeu. Durante seu governo, ela determinou a exumação do corpo e sua exposição em Buenos Aires, prometendo enterrá-lo num “Altar da Pátria”, junto com Perón e outros heróis argentinos. Nessa época, as “teses” eram as de que foram feitas sessões de magia negra com o corpo para passar o carisma de Evita para Isabelita.
Quando Isabelita foi derrubada e os militares tomaram novamente o poder, finalmente houve o enterro no Cemitério da Recoleta, onde ela está até hoje, junto com sua família de origem.

O efeito do corralito

2011-09-01T20:05:00.000-03:00

Depois de fazer o reconhecimento da Plaza de Mayo, decidi seguir para os lados da Calle Florida, o calçadão central de Buenos Aires (que hoje em dia tem mais brasileiros e batedores de carteira do que argentinos).

Antes disso, parei num prédio que me chamou a atenção por ter fachada de templo grego e uma chama acesa na entrada. Só depois que percebi que se tratava da Catedral Metropolitana. Lá dentro, para minha surpresa (isso que eu chamo de falta de informação), estava o mausoléu do famoso General San Martín, o libertador de várias colônias espanholas na América do Sul.

Alguns minutos de silêncio depois, entrei no famoso calçadão e comecei a ver a muvuca daquele que é o coração do comércio popular de Buenos Aires.

Hoje em dia, quando se vai na Florida, a impressão mais marcante do lugar são os tocadores de algum instrumento musical ou dançarinos de tango pedindo dinheiro, os vendedores assediando os turistas, alguns camelôs, as bancas de jornal. Naquela época, porém, a mais chocante impressão do lugar eram os reforços de metal dos andares mais baixos dos bancos, todos pichados e amassados na crise de dezembro de 2001.

Logo que o governo determinou o congelamento dos depósitos acima de 200 pesos e a desvinculação do valor do peso e do dólar, a população seguiu revoltada até suas agências bancárias para exigir seu dinheiro de volta e lá ocorreram várias depredações e outros atos de vandalismo.

A situação de tensão permaneceu por vários meses e os bancos então se transformaram em verdadeiros bunkers. As fachadas externas, tanto paredes como janelas, foram todas revestidas por chapas de metal nas quais não se tinha como subir. As portas tinham um acesso todo cercado por grades e mecanismos de proteção, vigiadas por guardas fortemente armados.

A população não conseguia entrar, mas seguia batendo nas proteções de metal, com as mãos ou com as panelas usadas nos “panelaços” que a classe média promovia como protesto. Tudo também foi pichado com frases ofensivas aos donos dos bancos e ao governo e continuava ali, para ser visto por quem quisesse, mesmo passados cerca de 20 meses desde o estopim da crise.

Desviando dos vendedores, segui adiante. Entrei na livraria Ateneo, que tem uma loja na Florida, e fiquei decepcionado porque achava que era ali a grande loja que só depois soube que na verdade fica na Calle Corrientes.

Nas Galerias Pacífico, fiquei impressionado positivamente. O shopping do centro da cidade consegue preservar um ambiente bem sofisticado no meio daquela muvuca toda e foi por ali mesmo que tratei de achar alguma coisa para comer, antes de voltar ao albergue para fazer o meu check in.

Plaza de Mayo

2011-08-30T19:29:00.000-03:00

A Plaza de Mayo é o principal cenário dos protestos políticos na Argentina, desde há muito tempo. Por ficar bem na frente da sede do governo, numa cidade que tem uma região metropolitana de mais de 12 milhões de habitantes, basta a notícia de alguma medida impopular que centenas (às vezes milhares) de pessoas marcham para lá para exigir seus direitos.

Talvez a única coisa que você veja a respeito disso, se ficar poucos dias na cidade, sejam as barreiras de metal que impedem a aproximação da Casa Rosada (às vezes elas ficam abertas, mas sempre ali pertinho, caso precisem ser usadas pela polícia para proteger o governo). Entretanto, se ficar um pouquinho mais de tempo, será bem possível ver alguma manifestação programada ou não acontecendo.

Numa das vezes em que estive lá, pude testemunhar a marcha silenciosa das Madres de la Plaza de Mayo, o movimento de mães que tiveram filhos sequestrados ou mortos durante a ditadura militar argentina, no final dos anos 1970 e início dos 1980.

Na época, em 2003, disseram-me que todas as tardes de quinta-feira elas estavam ali, sempre fazendo um movimento circular no centro da praça, usando o seu símbolo: uma fralda de bebê de algodão branco atada como lenço na cabeça. No chão, pode-se ver algumas pinturas retratando esse símbolo.
Como acontece com muitos movimentos sociais mundo afora, hoje as Madres de la Plaza de Mayo não são mais apenas um grupo: há facções que se contrapõem acerca da origem e dos rumos do movimento e que se entitulam as reais representantes da classe. Da mesma forma, elas acabam abrançando outros pleitos, como por exemplo a não privatização da estatal argentina do petróleo, como era o caso da vez em que as vi.

Em 2010, pude vê-las fazendo uma espécie de abaixo-assinado e vendendo camisetas e souvenirs do movimento em banquinhas improvisadas no meio da praça. Muitas já são as irmãs dos desaparecidos, porque as mães de verdade já morreram.
Outra vez, em 2008, estávamos ali perto da praça quando começamos a ver um movimento atípico de viaturas da polícia, com proteções de metal nos parabrisas, sirenes ligadas e um alvoroço que indicava algo grave. Algumas ruas foram fechadas e, dobrando uma esquina, pudemos ver um prédio pegando fogo e alguns enfrentamentos.

Horas mais tarde, já no hotel, soubemos pela TV que se tratava de uma ação do grupo "Quebracho", um autoentitulado movimento revolucionário de esquerda argentino que geralmente aparece envolvido em quebra-quebras, e que em suma prega a substituição de toda a classe politica argentina e o fim da propriedade privada.

Já as comemorações de futebol e o ponto alto do "cacerolazo" de 2001 têm como cenário o Obelisco, algumas quadras dali.

Casa Rosada

2011-08-28T08:36:00.000-03:00

A Casa Rosada é um dos cartões postais mais manjados do mundo e é praticamente obrigatório no currículo de todo brasileiro que deu seus primeiros pulos para fora do país. Entretanto, é raro encontrar quem já tenha visitado o interior desse importante prédio, no qual funciona a Presidência da República do país vizinho.

Eu mesmo, como relatei em outros posts, não cheguei a conhecer o interior desse palacete nas três primeiras vezes em que estive na cidade. Foi só em junho de 2010, numa rápida passada pela cidade, por duas noites e três dias, num feriadão do Dia dos Namorados aqui no Brasil que tive a oportunidade, junto com a Gisele, de fazer um passeio lá por dentro – e o que é melhor, com guia e de graça.

A Casa Rosada foi construída sobre o que tinha sido uma fortaleza no período colonial espanhol. Depois da época em que era uma fortaleza, deu lugar a um castelo, chamado Castillo de San Miguel, que tinha pontes elevadiças e fossos ao seu redor. Ali já funcionava a sede do Vice-Reino do Prata e, logo depois, do Governo independente.

Na metade do século XIX, vários prédios ao redor da Plaza de Mayo começaram a ser construídos e acabaram por “apagar” a imagem da sede do governo, o que fez com que os presidentes passassem a considerar um projeto importante a construção de uma sede mais digna da importância de sua função.

Depois de várias reformas, a Casa Rosada atual assumiu esse formato apenas desde 1937.

Pudemos visitar o interior do prédio com tranquilidade e sem reservas num domingo pela manhã, logo depois de passear pela Feira de San Telmo. A sede presidencial estava aberta a visitação em razão das comemorações pelo Bicentenário da Independência Argentina, comemorado em 9 de julho de 2010. Lá dentro, havia uma exposição com quadros e retratos dos presidentes e maiores figuras históricas da Argentina e do continente. Até mesmo uma pintura de Tiradentes estava exposta.
De certa forma, foi bem surpreendente ver como é o interior daquela casa. Ao contrário do que eu tinha na cabeça, boa parte dela é de pátios abertos, no estilo espanhol, com uma fonte no centro e corredores abertos, como num mosteiro.
A maior parte das salas serve apenas para reuniões, seja com o pessoal do gabinete de governo, seja entre embaixadores e líderes estrangeiros, seja da própria Presidente com quem consegue uma audiência especial. Cada sala tem uma decoração diferente, mas tudo relembra um pouco o estilo francês que se vê no palácio de Versalhes e tantos outros, com muitas peça douradas.
Um dos pontos mais interessantes do passeio guiado acaba sendo a sacada da qual a Evita fez seus discursos. Engraçado foi ver umas crianças imitando a dita cuja com os braços levantados, levando uma advertência da mãe para parar com aquilo. Dali pode-se ver toda a praça, como na foto.
Perto da saída, há estátuas representando todos (ou quase) presidentes argentinos. Tentamos encontrar a estátua da única presidente mulher, antes de Cristina Kirchner, que foi Isabelita Perón, mas não a achamos. Perguntamos para um guardinha e ele confirmou que não havia estátua dela... Quem já viu “O Segredo dos Seus Olhos” vai entender porque o país não tem muito orgulho daquela mulher...

Chegando em Buenos Aires

2011-08-26T20:01:00.000-03:00

Foi numa manhã bem agradável de uma quinta-feira de novembro que cheguei em Buenos Aires pela primeira vez, num ônibus de linha da Pluma quase vazio que me deixou na estação Retiro.

De lá, só com a mochila nas costas, um mapa bem tosco do centro da cidade e algumas anotações com endereços, cheguei de metrô ao cruzamento da Avenida 9 de Julio com a Avenida de Mayo para procurar o albergue Millhouse, que eu sabia ser um dos mais famosos de Buenos Aires.

Graças à minha inexperiência, não tinha feito reservas (assim como na viagem a Machu Picchu) e tampouco tinha me certificado de que o lugar estaria aberto. Pois bem: dei com a cara na porta. Fiquei sabendo que o lugar estaria fechado para reformas por alguns dias e assim, logo de cara, tive meu primeiro contratempo.

Puxei minhas anotações e decidi então que não havia jeito senão ir para a segunda opção de albergue que eu tinha encontrado em pesquisas na internet – basicamente com base em informações do fórum Thorn Tree, da Lonely Planet. Caminhei umas boas 15 quadras pelas ruas quase vazias do início do dia na cidade até a Calle Chile, quase Balcarce, no meio do bairro de San Telmo, para encontrar o Hostal de Granados.
Não tive a melhor das impressões do lugar, mas não imaginava que conseguiria coisa muito melhor. O albergue era como um casarão desses de novela, com um pátio aberto no meio, escadarias que levavam aos três andares do prédio e quartos coletivos com três beliches em cada um.

Acertei o preço (uns 15 pesos, na época equivalentes a uns 20 reais) e deixei minhas coisas no depósito do albergue, já que só poderia fazer o check in depois do meio-dia.

Na época, eu nem mesmo usava mochila de passeio e carregava a câmera fotográfica (ainda de filme de rolo) num bolso e a carteira no outro. O mapa com as anotações dos lugares ia todo dobradinho no bolso de trás.

Decidi então aproveitar aquelas primeiras horas na cidade para conhecer o centro.

Fui caminhando pelo Paseo Colón até chegar pela parte de trás da Casa Rosada (eu queria fazer suspense para mim mesmo), onde existe uma grande estátua de Cristóvão Colombo e uma bandeira argentina tremulando no alto de um mastro gigante.

Dei toda a volta no prédio que funciona como a presidência argentina e entrei no meio da Plaza de Mayo, para conhecer os pontos turísticos.

Foi ali que, pela primeira vez, enfrentei um dos dissabores de quem viaja sozinho: ter que pedir para estranhos baterem uma foto sua, para que todas elas não sejam daquelas de braço esticado.
A “emoção” de estar naquele cartão postal só não foi maior por causa das grades de proteção, que não deixavam chegar muito perto. Não havia a possibilidade de fazer visitação interna, também. Só fui conhecer o interior do prédio no ano passado, quando fui a Buenos Aires num dia dos namorados com a minha esposa – 7 anos depois da primeira vez em que estive por lá.

De Volta ao Prata

2011-08-24T19:56:00.000-03:00

Em maio de 2009, comecei a relatar como tinha sido meu segundo mochilão, em novembro de 2003, por Buenos Aires e Montevideo, tendo publicado apenas dois posts: esse, esse aqui e esse aqui.

Aquela foi a primeira vez que viajei sozinho para o exterior, a primeira vez que me virei numa cidade grande (minha vida inteira só tinha morado em cidades com menos de 300 mil habitantes, até então) e uma das viagens mais econômicas que já fiz na vida.

Basicamente, o dinheiro que usei era o que tinha sobrado da viagem a Machu Picchu – cerca de 160 dólares (mas que na época valiam mais de 500 reais, por causa do câmbio).

Foi uma viagem curta, de apenas 6 noites, mas serviu para jogar minha autoestima lá em cima. Percebi que, mesmo que não houvesse ninguém para me acompanhar, poderia fazer o que me desse na telha e ainda aproveitar bastante um lugar que tinha vontade de conhecer havia bastante tempo.

Logo em seguida, porém, dei uma parada e fiquei uns dois meses sem postar.

Quando voltei à ativa, já estava pessoalmente envolvido na organização de uma viagem no meio do inverno para o Atacama, o Salar de Uyuni e o norte argentino. Os relatos desse mochilão acabaram tomando o blog por vários meses, exibindo algumas das fotos que considero das mais bonitas que tenho em viagens.

Depois dessa viagem, comecei a falar sobre o Chile (viagens com minha mulher e com meus amigos), e mais uma vez parei tudo e comecei a falar de outra – a dos Bálcãs. Depois disso veio a viagem à Grécia e assim Buenos Aires e Montevideo foram ficando para trás, cada vez mais distantes.

Dando uma olhada geral no blog e talvez motivado pelos jogos da Copa América (quando me peguei torcendo várias vezes pela “Celeste”), percebi ainda que até hoje nunca postei nada sobre o Uruguai, um dos lugares para onde tenho viajado com mais freqüência nos últimos anos. Seja nas poucas horas de compra em Rivera, nos feriadões em Punta, Colônia ou Montevideo ou num simples jogo de futebol, o Uruguai acabou se tornando um dos meus destinos mais comuns, e não escrevi nada sobre esse simpático país vizinho.

Pois bem. Decidi então que era hora de retomar aquela primeira viagem a Buenos Aires, feita oito anos atrás, como ponto de partida para falar um pouco sobre essa região que, para quem mora no sul do Brasil, é muito fácil de conhecer.

Como minhas passadas por Buenos Aires já chegam a quatro e as de Montevideo a três, muitas das fotos que ilustram as postagens não são necessariamente daquele mochilão e as dicas e impressões também são resultado dessas idas e vindas dos últimos anos.

Google - amigo nas viagens

2011-08-22T17:44:00.005-03:00

Cada dia que passa, o Google se torna mais e mais útil na vida de qualquer internauta. De uns tempos para cá, o site mais acessado do mundo também tem se tornado "amigo" de quem está planejamento uma viagem.

Algumas dessas funcionalidades certamente já são conhecidas de muitos, mas certamente não todas:

1 - Possibilidade de conversão de moedas pela taxa de câmbio atual

Para saber quanto valem aqueles 100.000 bahts tailandeses que estão cobrando por uma passagem aérea ou aqueles 10.000 guaranis que estão pedindo por uma garrafa de cerveja, basta escrever o valor e o nome da moeda no Google, dar um "enter" e ele responde com a cotação atual em reais.

Para quem está habituado com os códigos de três letras das moedas, o mesmo usado em faturas de cartão de crédito, melhor ainda usar esse conhecimento para fazer as operações de câmbio. Assim, por exemplo, basta digitar "100 USD" e o site te dá quanto está valendo cem dólares em real.
Funciona com a grande maioria das moedas conhecidas. Nas menos conhecidas, a cotação sai em dólar e é preciso fazer outra pesquisa.

2 - Previsão do tempo para hoje e os próximos dias

Para saber como está o tempo e como ficará nos próximos dias em qualquer cidade relevante no mundo, basta digitar "tempo Nome da Cidade" no Google e dar um enter, para ter a informação numa fração de segundos.
Se digitar apenas "tempo", possivelmente o resultado será o da cidade onde você se encontra no momento da pesquisa (sim, o Google rastreia o seu IP).

3 - Descobrir onde fica um lugar que você viu numa foto

Imaigne que você encontrou uma foto de um lugar muito legal, que te deu vontade de conhecer, mas que não sabe onde fica. Ou então que tem uma foto e não lembra onde foi tirada.

Se a foto contiver alguma informação relevante, como um prédio típico, uma formação natural conhecida, basta arrastá-la para o espaço de pesquisa do Google Images que o sistema fará uma busca no banco de dados da Google e no Panoramio para encontrar imagens parecidas e, com base nessa informação, dizer onde fica o lugar.
O resultado aparece geralmente através de um link da Wikipedia sobre o lugar que aparece na foto.

4 - Descobrir quais voos diretos ligam duas cidades

Para saber todos os voos diretos entre dois aeroportos específicos, basta digitar "voos de CIDADE DE ORIGEM para CIDADE DE DESTINO" que o Google também vai indicar quais são as opções.

É claro que isso não substitui um site de pesquisa de voos e reservas de passagens, mas apenas serve como uma fonte de consulta rápida para bolar uma estratégia de viagem. Digamos, por exemplo, que você tem um voo internacional saindo de Guarulhos às 3h da madrugada e que os sites de passagens estão lhe dando como opção um voo da cidade onde você mora para Guarulho às 19h da tarde - isso significa uma espera de horas e horas no aeroporto. Pesquinsando quais os voos entre uma cidade e outra, você pode encontrar opções mais confortáveis, às vezes por outras companhias, que os sites de reservas não estão oferecendo como opção - e se for o caso, você poderá pedir a um agente de viagens que faça a emissão das passagens para você, reduzindo os tempos de conexão.
Isso, obviamente, não é só o que se pode fazer. Nem vou falar no Google Maps, no Google Earth, etc. O que só quero é lembrar que muita coisa é de graça nesse mundo e que correr atrás das melhores opções para a própria viagem é algo que está ao alcance de qualquer um com um pouquinho de tempo e disposição.

Dinheiro na viagem ao exterior

2011-08-20T12:18:00.004-03:00

Depois de perceber que o brasileiro se tornou um dos turistas que mais gasta dinheiro nos países que visita, o Governo Federal pretendeu “estancar” a sangria de recursos aumentando impostos sobre as compras feitas com cartão de crédito no exterior.

O IOF, imposto que incide nesse tipo de operação, saltou de 2,38% para 6,38%, colocando sérias dúvidas sobre a conveniência de continuar usando esse instrumento fácil e seguro de ter dinheiro numa viagem fora do país.

Vários artigos em vários blogs de viagem foram escritos para tentar analisar qual a melhor estratégia diante desse novo quadro, mas nenhum consenso final existe a respeito. “Não há uma resposta simples para esta pergunta”, como bem disse o Ricardo Freire, do Viaje na Viagem, da Abril.

“Além da paulada do IOF de 6,38%, o turista ganhou um monte de cálculos para fazer. (...) Não existe operação de câmbio em que você não saia perdendo. (...) A questão não é só 0,38% versus 6,38%. (...) Não é porque o IOF de uma modalidade é menor do que outra que o custo final seja necessariamente menor. Não é porque o site cobra em reais que seu preço vai ser sempre menor do que o site que cobra em dólar. Muita gente deve aparecer com essa história de 6% mais barato. Mas é preciso comparar preço a preço.”, continua.

A análise feita pelo blogueiro, que uso como base para esse post, fez a análise das alternativas existentes ao viajante: dinheiro em espécie, cheques de viagem, saques com cartão de débito, cartão de crédito e cartões pré-pagos de viagem.

O que é importante é lembrar que cada banco tem suas próprias taxas de serviços, suas próprias taxas de conversão e que alguns meios são feitos com valores pré-fixados; noutros só se terá certeza de que taxa de câmbio será paga quando a fatura chegar, até 40 dias depois da viagem.

Prós e contras de cada canal de câmbio para viagens internacionais:

DINHEIRO EM ESPÉCIE (DÓLAR, LIBRA, EURO OU QUALQUER MOEDA LOCAL) COMPRADO EM CASAS DE CÂMBIO OU BANCOS

Prós: IOF continua em 0,38%. Você garante a cotação do dia da compra, sem sustos posteriores.

Contras: é vendido pela cotação turismo, bem mais alta do que a cotação comercial divulgada em jornais e na internet. Se for uma moeda pouco comum no Brasil, talvez seja impossível comprar aqui (e se trocar por dólar para depois trocar por moeda local, perde duas vezes). A casa de câmbio, muitas vezes, cobra taxas fixas ou em percentuais para cada troca de moeda. Não é seguro levar grandes quantidades, porque se te assaltarem ou perder o dinheiro, já era. Se precisar trocar de novo no exterior, dá trabalho (e custa tempo) para procurar a casa de câmbio onde a perda seja menor, o que torna isso inviável em lugares menores no interior. Há muitos problemas com notas falsificadas ou muito desgastadas, que não serão aceitas nem trocadas fora de bancos.

SAQUE INTERNACIONAL DE MOEDA LOCAL EM CAIXA AUTOMÁTICO PELA OPÇÃO DÉBITO

Prós: IOF continua em 0,38%. Em alguns bancos a cotação é mais próxima ao dólar comercial (consulte seu banco para saber). Como é a débito, você garante a cotação do dia do saque, sem sustos posteriores, tendo o dinheiro sacado da conta imediatamente. Em caso de perda ou furto, pode ser bloqueado e é substituído em poucos dias.

Contras: há taxas para cada saque, que variam de banco para banco, de conta para conta e de rede para rede (geralmente algo em torno de US$ 2,00 a US$ 3,00 por saque, o que pode ter o impacto minimizado se forem feitos pequenos saques de grandes valores). Há limites de saques por dia, semana ou mês (conforme o banco), por isso a pessoa pode ficar sem ter como sacar dinheiro. Geralmente, não garante o cômputo de milhagens no cartão, ou tem uma milhagem menor. Em alguns países, essa operação não funciona e você acaba fazendo, na verdade, um saque da opção crédito.

SAQUE INTERNACIONAL DE MOEDA LOCAL EM CAIXA AUTOMÁTICO PELA OPÇÃO CRÉDITO OU COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO

Prós: Cotação é próxima ao dólar comercial (consulte seu banco para saber). Segurança e garantia de que qualquer lugar do mundo que lide com cartões de crédito permitirão um saque ou compras nessa modalidade. O pagamento só ocorrerá com a fatura do cartão, ou seja, no mês seguinte à viagem. Gera milhagens no valor máximo permitido pelo cartão.. Em caso de perda ou furto, pode ser bloqueado e é substituído em poucos dias.

Contras: caso haja um aumento do câmbio até o fechamento da fatura, você pode tomar um susto. Há taxas para cada saque (mas não para compras), que variam de banco para banco, de conta para conta e de rede para rede (geralmente algo em torno de US$ 2,00 a US$ 3,00 por saque, o que pode ter o impacto minimizado se forem feitos pequenos saques de grandes valores). Há limites de saques por dia, semana ou mês (conforme o banco), por isso a pessoa pode ficar sem ter como sacar dinheiro, embora ainda tenha limite para compras. IOF subiu para 6,38% (embora ainda haja dúvidas com relação a isso, no que tange aos saques, havendo casos em que pessoas já viram ser taxado em apenas 0,38%).

CARTÃO DE DÉBITO PRÉ-PAGO (Visa Travel Money, Cash Passport Visa/MasterCard, Global Traveler American Express)

Prós: o IOF continua em 0,38%. Você garante a cotação do dia da compra, sem sustos posteriores. O cartão pode ser recarregado à distância, por internet banking. Funciona como plano B para contratempos (seria o sucessor moderno do cheque de viagem). Em caso de perda ou roubo, é substituído durante a viagem. Em muitos países funciona com senha, o que aumenta a segurança. Pode ser emitido em dólar, euro ou libra.

Contras: é vendido na cotação-turismo e, uma vez comprado, só pode ser recarregado na corretora que vendeu o cartão (não dá para recarregar numa corretora que eventualmente venda a moeda por uma cotação melhor). Funciona melhor para compras do que para saques (há incidência de taxas a cada saque, e o limite por operação é baixo). Não funciona 100% em compras online. A conversão para outras moedas (diferentes da moeda que foi carregada) incorre em taxas maiores do que as dos cartões de crédito.

TRAVELLER CHEQUES

Prós: o IOF continua em 0,38%. Em caso de perda ou roubo, é restituído. Nos Estados Unidos funciona como moeda corrente: qualquer comerciante vai aceitar e dar muitos estabelecimentos aceitam e dão troco em dinheiro vivo, sobretudo hotéis e lojas de departamentos.

Contras: é vendido na cotação turismo. Fora dos Estados Unidos, dá um trabalhão para ser trocado; encontrar quem troque sem taxa está cada vez mais difícil.

SITES DE COMPRAS E RESERVAS BRASILEIROS

Tudo que puder ser pago em sites e agências no Brasil (ou com filiais no Brasil) não terá qualquer desses adicionais (imposto, taxas de serviço, etc.) e será liquidado em real. Logo, o melhor é comprar passagens aéreas, seguros de viagem, fazer reservas de hospedagem (até pagando antecipado algumas delas) aqui mesmo, antes de sair de casa.

Em compensação, se fizer qualquer compra ou reserva em sites como Expedia, Hostelworld e outros tantos mundo afora, é a mesma coisa que comprar no exterior.

Fim dos dias

2011-08-18T20:17:00.001-03:00

Depois de uma rápida passada pelas principais atrações do Louvre, dedicamos a última tarde daquela viagem à Europa a sair de loja em loja, na região ao lado do museu, para comprar as últimas lembrancinhas e para ver se era possível encontrar alguma liquidação que valesse a pena.

Mais pela metade da tarde, fomos para as Galerias Lafayette, que eu até então não conhecia. O lugar, para quem nunca foi, fica atrás da Opera Garnier e é uma loja de departamentos em que as marcas têm stands separados, e em que cada andar tem um tema diferente. Num dos primeiros lugares que passamos, estavam as lojas mais caras de design, como a Prada, a Loius Vuitton, etc. Nunca vi tanto japonês na Europa reunido num mesmo lugar como ali.

A fúria consumista das japonesas por bolsas de marca é tão grande que várias das vendedoras são japonesas, para facilitar as coisas e acabar com a hipocrisia. As brasileiras, em outros setores das lojas (especialmente nos cosméticos) também são frequentadoras assíduas, a ponto de já haver muitas vendedoras que falam português. O próprio sistema de som da loja, ao dar avisos, usa o português, o japonês, o francês, o inglês e o espanhol.

O lugar todo é um pouco mais caótico, por exemplo, que a Harrod's, mas tem algumas mais em conta que a rival inglesa. Basta pesquisar.

Num dos andares, há várias cafeterias e lanchonetes em sistema self service, que caem bem para quem já está a horas batendo perna. O terraço das galerias também é uma boa. Dá para ter umas vistas bem legais da cidade, como nas fotos abaixo.
O prédio principal inteiro é dedicado a coisas de decoração, para casa e para mulheres. Para as coisas masculinas, deve-se sair, andar até a quadra ao lado e entrar noutro prédio, que inclusive tem ligação com uma estação do metrô. Nesse prédio, há um andar inteiro dedicado a roupas e itens esportivos, outro a roupas sociais, outro para tabacaria, revistas e livros e um inteiro só para alimentos gourmet - até açougue tem.

Os preços não são nem comparáveis ao que se encontra nos EUA ou em outlets, por isso só dei uma olhada geral mesmo.

Quando já anoitecia, estávamos cansados e decidimos voltar para um merecido banho. Antes, reunimos forças para uma última passada na Torre Eiffel, dessa vez para apreciar a vista a partir do Trocadéro. O visual estava muito legal, daqueles três dias de tempo bom em Paris. Só não estava perfeito porque há muitos, muitos e muitos vendedores de bugigangas que ficam incessantemente oferecendo chaveiros, pirulitos e uns helicópterozinhos para crianças o tempo todo - ainda se oferecendo para tirar a sua foto...
À noite, quando saíamos para a janta, fui perguntar ao cara da recepção se ele podia reservar um táxi para nós, na manhã seguinte. A notícia foi a pior possível: não. Haveria uma greve nos transportes públicos (metrô, RER, trens e ônibus urbanos) e todos os táxis pela manhã já tinham sido reservados. Insisti e pedi que ele ligasse para alguma cooperativa.

Momentos de tensão depois, acabamos conseguindo um táxi para as 5h30 da manhã (nosso voo seria só às 10h, mas era o que restava). De qualquer forma, teríamos de sair mais cedo, por causa dos riscos de engarrafamentos nas rodovias em dia de greve.

Nosso último jantar foi num bistrôzinho na praça da Bastilha e, depois de pouco mais de 6h de sono, estávamos num táxi que nos deixou no aeroporto por volta das 6h15, sem maiores problemas. Tomamos o café da manhã no aeroporto, demos mais uma circulada pelas lojas que começavam a abrir naquele horário e o tempo foi passando, até a hora do embarque.

Para nossa felicidade, ao contrário do voo da ida, pelo Rio, o voo da volta por São Paulo era num B777 dos mais confortáveis em que já viajei. Com bom entretenimento, serviço impecável, Hagen Dasz liberado depois da refeição lá na parte detrás e champagne, tivemos uma das melhores experiências de viagem da vida, para retornar para casa.

Vosges, Lachaise e Louvre

2011-08-16T13:08:00.000-03:00

Segunda-feira, no terceiro dia consecutivo de tempo perfeito em Paris, saímos logo depois do café da manhã para bater mais perna pela cidade.

O primeiro lugar para onde fomos foi a Place des Vosges, conhecida por ser a praça planejada mais antiga da cidade e a única perfeitamente simétrica em todas as suas dimensões. Ela é toda quadrada, com prédios que a circundam totalmente iguais, onde várias pessoas famosas, como o escritor Victor Hugo e outros tantos nobres e revolucionários, já moraram.
Hoje em dia, boa parte dos imóveis está fechada e alguns chegaram até mesmo a serem invadidos por estudantes universitários que não encontram moradia a preços suportáveis perto do centro da cidade.

Dali, demos mais uma caminhada até a estação de metrô mais próxima para seguir adiante, agora para o Cemitério de Pére Lachaise, onde estão enterrados todos os franceses mais famosos que não mereceram um lugar no Pantheon dos Heróis Nacionais - e alguns "intrusos" estrangeiros não muito bem-vindos, como Jim Morrisson, do The Doors.

Talvez seja justamente o roqueiro que mais atraia turistas ao lugar - daí a razão para o odiarem. Balzac, autor do famoso livro sobre a "Mulher de 30", também está por ali. Para muitos brasileiros espíritas, o túmulo de Allan Kardec, sempre florido, é a principal atração.

A dica, aqui, é pegar um mapinha com as indicações dos lugares que se quer visitar e traçar uma estratégia. O lugar é enorme, cheio de sobe e desce, com ruas calçadas bem arborizadas que convidam a um passeio mais tranquilo - mas que poderia levar o dia inteiro. O cansaço também é um fator a ser considerado (e lembre que cemitério não tem barzinho nem café para descansar).

Depois do cemitério, o Louvre.

O mais famoso museu do mundo continua sendo um dos lugares mais muvucados de Paris, principalmente com hordas de chineses que não desgrudam da fila atrás do seu guia nem que para isso seja necessário pisotear quem se colocar no seu caminho. São andares e mais andares, quilômetros e mais quilômetros de corredores com um pouco de tudo que existe de arte no mundo, em todos os continentes.
Aqui, mais uma vez, é importante traçar a estratégia para ir atrás apenas do que interessa mesmo, porque se a pessoa tem pouco tempo na cidade, não vai querer passar os vários dias que o museu exigiria para ser bem apreciado.

Na Monalisa, o ponto mais concorrido, tive a grata surpresa de ver que acabaram com a hipocrisia: agora é possível tirar foto e filmar o pequeno quadro atrás de uma camada de vidro das mais grossas que eu já vi (por Deus que aquilo é mais grosso que muito aquário).

Versailles "animada"

2011-08-14T12:46:00.000-03:00

Na parte da tarde daquele ótimo domingo em Paris, decidimos ir ao Palácio de Versailles, logo depois de almoçarmos.

Confesso que encontrei uma certa dificuldade para achar o trem suburbano certo para ir até lá. Há dois RER que vão a Versailles - um que diz "Versailles-Chantiers" (linhas C7 e C4) e outro que vai para a "Versailles-Rive Gauche" (linha C5). Num primeiro momento, não consegui entender direito qual trem era qual e acabamos embarcando num que ia no sentido leste, oposto ao que eu sabia que tínhamos que tomar. Tentei perguntar a outras pessoas, mas todo mundo parecia ser turista ainda mais perdido do que eu. Por fim, descemos, andamos de volta até a estação de onde tínhamos saído e esperamos mais uns 10 minutos pelo trem certo.

Quarenta minutos depois, estávamos chegando na estação correta, próxima ao Palácio, que prontamente reconheci por ter ido 3 anos antes. Demos a pernada básica de lá até os portões do palácio e nos deparamos com a típica multidão que sempre está visitando o lugar.

Pegamos uns 15 minutos de fila e, quando chegamos no caixa, disseram que já não estavam mais vendendo a entrada para a residência e os jardins de Maria Antonieta, no Trianon (para onde a rainha se mudou quando "desistiu" do marido - quem viu o filme, sabe), por causa do horário.

A fachada externa do palácio estava um brinco. Estão quase terminando uma renovação completa da pintura e a recolocação das lâminas de ouro nos detalhes. Nas partes em que ainda não foi feita a reforma, pode-se bem ver a gritante diferença entre o antes e o depois.

Do lado de dentro, a experiência não foi diferente da outra vez em que estive por lá: multidões e mais multidões de pessoas andando de sala em sala, numa quase permanente fila. Alguns às vezes param um pouco mais para ouvir as explicações de um audioguia alugado.

Versailles já sofre com o excesso de visitantes, e naquele dia em especial havia uma exposição de um artista japonês com obras "integradas" ao mobiliário do palácio que chamavam ainda mais atenção das pessoas e faziam-nas parar mais tempo do que o normal para tirar fotos de cada canto.

Avaliem e digam o que pensam: o que acharam desses bichinhos japoneses no meio das relíquias de um palácio com 500 anos de história? Havia inclusive salas inteira decoradas com motivos "animados" do tal artista japonês...
Uma grata satisfação foi ver a sala dos espelhos inteiramente renovada (quando estive lá, boa parte estava tapada para reformas).
Do lado de fora, os belos jardins convidam para uma caminhada, mas a grandiosidade do lugar (ainda mais depois de umas duas horas pelos corredores do castelo) fazem qualquer um pedir socorro, ou pelo menos uma aguinha.

Chegamos à conclusão de que, para aproveitar o palácio, o ideal é chegar bem cedo da manhã e alugar bicletas para fazer a parte do jardim, ou então fazer o passeio em dois dias. Num dia só, sem bicicleta, não há quem aguente, apesar da vontade de ver tudo.